Último marrón con el Motorola Moto G

Pues sí, digo ÚLTIMO MARRÓN porque el móvil llegó por fin a donde iba..., y en menos de un año oiga!. Que mal por Motorola, que triste y que decepcionante. Todo sucedió un buen día en que la batería se descargó completamente. No conseguía que volviera a cargar, probé con varios cargadores y cables USB diferentes e incluso variaciones entre ellos, pero nada, ni cargaba ni encendía. Como lo cargaba todos los días, nunca había llegado a descargarse por completo en todo el tiempo que lo estuve usando hasta ese día. 

Pues resulta que es un fallo del teléfono conocido que si se descarga por completo este móvil ya no se puede cargar con normalidad... muahahaha!! (onomatopeya de risa malvada del malvado Sr. Motorola).

Al parecer hay que hacer una serie de pasos como mantener pulsado el botón de encendido y el del volumen mientras le enchufas el cargador a la pata coja en días de luna llena. No voy a poner la solución correcta porque no la sé, y ninguna de las tropecientas variaciones que hay en internet sobre el mecanismo de resucitación del Moto G me sirvió. Buscar en Google vosotros mismos: "motorola moto g no carga ni enciende" y podéis fliparlo. Hay gente que dice que tienes que estar hasta 4 minutos pulsando el botón de encendido, y lo peor es que la desesperación te lleva a hacerles caso!!

La cuestión es que después de dos días absurdos de intentos varios y probar doce cargadores diferentes, cogí el móvil y lo llevé a donde lo compré porque estaba en garantía. Ya veremos cómo y cuando me lo devuelven... Como cualquier persona por desgracia, no me puedo quedar sin móvil, lo que me ha obligado a comprar otro y, lo peor, a perder todos los datos que tenía... Que risión, todo por la gracieta de los señores ingenieros de Motorola, me parto.

He apostado esta vez por BQ. Espero tener más suerte.

Categories: Batería, Motorola Moto G, Móvil, No Arranca

El lector de CD's de la cadena de música Technics

Pues este marrón me lo busqué yo solito..., tenía el encargo de revisar un lector de CD's de audio de una cadena de música Technics. El problema del chisme es que el audio 'saltaba' con demasiada frecuencia con cualquier tipo de CD's y después de gastar inútilmente en supuestos 'discos limpiadores' de lentes, el dueño no solucionaba el problema y acudió a un informático. El aparato en cuestión era el modelo TECHNICS SL-PG360A COMPACT DISC PLAYER, podía tener perfectamente unos 20 años, pero terminó siendo otra triste víctima de la obsolescencia programada. En realidad mi función era: abrirlo, comprobar el estado de la lente del láser y/o limpiarla. Lo hice y todo parecía OK, pero el cacharro no iba bien, seguía saltando. Solo me quedaba llevarlo a reparar a algún sitio, no tenía muy claro donde, pues la tienda donde se compró había desaparecido, y la casa Technics no tiene servicio técnico a la vuelta de la esquina que se diga. Entonces pensé que igual, si al final encontraba quien me lo reparara, seguramente entre piezas (si existían) y mano de obra, me cobraría más de lo que podría valer un aparato con 20 años, y que igual en internet podía conseguir uno igual o similar de segunda mano que funcionara, por un precio asequible. La sorpresaca fué que al buscar en eBay encontré que en una tienda de Alemania vendían módulos completos de reparación de la lente, para este y otros modelos de lectores Technics a un precio asequible (27 € con gastos de envío incluidos):

http://www.ebay.de/itm/Laufwerk-inkl-Lasereinheit-fuer-TECHNICS-SL-PG-360-A-CD-Spieler-Neuware-/171223059171?ssPageName=ADME:L:OC:ES:3160

Recordé que efectivamente ya había oído alguna vez que en cacharros como la Play Station II los lectores de lente láser se solían romper... al parecer era habitual que degeneraran y dejaran de funcionar bien, por lo que era una reparación típica el cambio de la lente, y se vendían kits de 'cámbielo usted mismo' (http://www.discoazul.com/repuestos-ps2-recambios/) por lo que pensé que (subestimando una vez más al marrón) podría ser factible que pudiera hacer yo lo propio con el CD Player en cuestión.

Lo que no podía sospechar era que se vendieran estos módulos tan ricamente y que luego no fuera pan comido cambiarlos... realicé el pedido a Alemania sin pensármelo dos veces y la pieza llegó perfecta a pesar del cutre-sobre con plástico de burbujas. Después cogí mi destornillador e intenté cambiarla yo mismo y entonces descubrí el pastel, una vez accedida la pieza, ésta lleva unos cables que hay que des-soldar para quitarla, y luego soldar la pieza nueva.. Estos cables por supuesto son lo suficientemente cortos para que esta operación sea un infierno, y digna de un neurocirujano del soldador. Tuve que recurrir one more time a mi colega el manitas del estaño, y entre los dos hicimos el trasplante con éxito.

Después de soldar viene el marronazo parte 2: hay que re-colocar la pieza en su sitio. Está apoyada y sujeta en unas gomas que al menos no se han podrido con el paso del tiempo, cosa que sospechaba que podía pasar, y soportaron bien la manipulación, lo que no soportó bien la manipulación fue la pieza nueva en cuestión, que en uno de los intentos de colocarla en la goma observé que el plástico cedía y se partía, aún así salvé la situación y como no se partió del todo, conseguí encajarla en su sitio, quedando lo suficientemente bien. 

Exitazo de crítica y público: el lector volvió a funcionar como el primer día. La pieza no sé si es la original, pero desde luego funciona, y supongo que durará unos años... ¿cuántos?.

Categories: CD-Player, Láser, SL-PG360A, TECHNICS

Segundo Marrón con el Motorola Moto G

Quicir... ¿Por qué el Whatsapp no me va bien en mi Moto G?...  Llevaba tiempo queriendo escribir este post, pero tenía la esperanza de encontrar una solución al marrón y de esta forma publicarla, pero no ha sido así. Sirva solo esta entrada por tanto como desahogo a largas horas de infructuosa búsqueda en google, foros y demás...

En realidad el fallo no puedo recordar si sucede desde el primer día, pero posiblemente sea así, empecé a fijarme a los pocos días de comprar el móvil que en algunas ocasiones abría el Whatsapp y en ese momento se cargaban los mensajes que había recibido minutos antes, es decir, el sistema de notificaciones de Whatsapp no estaba funcionando correctamente, pues estas notificaciones no aparecían hasta que arrancaba la aplicación. Luego las notificaciones siguen llegando durante un rato y sin venir a cuento ni saber por qué, dejan de llegar hasta que 'despierto' otra vez la aplicación.. Empecé a buscar información sobre el tema y encontré cosas sobre que si la Wifi se desactiva en modo suspensión, que si la Wifi fuma, que si el canario bebe, pero en mi caso el fallo se produce tanto con Wifi como con la conexión de datos.. También he visto teorías sobre el tema de los datos, que si Garrafone es que Tal o que Simyo es Pascual.. nada coherente.  

Desde la página de Whatsapp se limitan a decir más morralla:

https://www.whatsapp.com/faq/es/android/20887936

La última parte es la más interesante, donde dice que puedes tener un Task Killer que es el que está matando el proceso del Whatsapp y que no deja que se ejecute en primer plano, lo cual tiene cierto sentido, pero no es el caso o lo desconozco, aún así, por si acaso, yo he desinstalado del teléfono todas las aplicaciones que he podido, incluso las aplicaciones propietarias de Motorola para quedarme con lo básico: chrome - correo - whatsapp . Y aún así el Whatsapp claramente se cierra cuando le parece y hasta que no lo abro no recibe los mensajes.

La cuestión es que he probado todo lo probable a nivel de ajustes del teléfono y he restaurado a ajustes de fábrica (sabiendo que esto sería inútil, pues como digo al principio esto ya pasaba con el teléfono nuevo) y sigue fallando. Luego lees cosas como esta:

http://androidayuda.com/2014/11/21/usuarios-del-motorola-moto-g-2014-tienen-problemas-de-cierre-de-aplicaciones/

En fin, invertí 150 pavos en un chisme 'de marca' pensando en ahorrarme problemas y resulta que tengo los mismos marrones que si hubiera comprado un movil chino de 49$.

Llevo 4 meses esperando a que salga una actualización del sistema que solucione este fallo... si me mandas un Whatsapp y ves que no contesto... no te enfades, igual no lo leo porque no me he enterado de que me ha llegado.. Es que te enfadas por ná.

Categories: Android, Motorola Moto G, Whatsapp

Mi primer marrón con el Motorola Moto G

Ésta sospecho que será la primera de muchas entradas sobre este teléfono que me trajeron con toda su buena intención los Reyes Magos.. 

Nada más llegar a casa, mi flamante Motorola Moto G con sus 4,5 pulgadas y el 4G como bandera, no conectaba con mi red Wifi. Entre las redes visibles para elegir y conectar estaban TODAS las redes del vecindario (y de otras ciudades diría yo) excepto la mía.

Parecía una broma de mal gusto.. ¿como puede pasar esto?.., una cosa es que no vaya el Wifi, o que no se vea ninguna red, o que las vea y no se conecte por algún fallo del teléfono, pero la cuestión es que el teléfono parecía tener un comportamiento normal para cualquier Wifi que no fuera la de MI casa... Solo hacía 15 minutos que lo había sacado de la caja y ya me corría una gota de sudor frío por la frente.. 

Pues nada, a rebuscar en Google hasta llegar a:

http://www.htcmania.com/showthread.php?t=932723

Mira que bien, resulta que un teléfono que cuesta 150 euros tiene problemas cuando lo conectas a canales altos de Wifi. Yo tenía mi red en el canal 13 porque era el menos saturado de mi zona y para el móvil resulta que es invisible. Efectivamente, lo bajé al 9 y por arte de magia el teléfono me lo detecta sin problemas. Y yo digo.., menos mal que existe internet para solucionar problemas de conexión a internet ¿?. 

Categories: Motorola Moto G, Móvil, Wi-fi

A Dyndns.org muerto, Afraid.org puesto...

Internet ha hecho mucho por todos y creo que eso no es discutible, pero una de las cosas que nunca le perdonaré a Internet es que esté en un cambio perpetuo: páginas que desparecen, enlaces rotos, videos retirados, direcciones obsoletas..., NADA de lo que hayas visto en Internet es seguro que esté allí la siguiente vez que lo necesites, y lo peor, las cosas que eran GRATIS (como aplicaciones y servicios), de un día para otro dejan de serlo o desaparecen, y te dejan en la estacada.

Pues a lo que iba: hoy tristemente deja de funcionar de forma gratuita el servidor de nombres de dominio dinámicos DYNDNS (dyndns.org). Yo lo he estado usando muchos años para tener un nombre de dominio fijo para el PC de mi casa y poder conectarme a él independientemente de la IP que mi proveedor de internet (ONO) le fuera poniendo aleatoriamente. Este tipo de servidores suelen necesitar un programilla que esté en ejecución en el PC que vaya detectando cuando se produce el cambio de IP, y lo comunique directamente al servidor de DNS dinamico. La gran ventaja del servicio que prestaba DynDNS respecto a otros era que este servidor estaba tan estandarizado y llevaba tantos años usándose que hasta en los modem-router de cable y ADSL contaban con una opción directa para configurar tu cuenta de DynDNS y no tener que tener el programilla corriendo en el PC, directamente el router se encargaba de proporcionar la información del cambio de IP externa (mi router NETGEAR al menos lo tenía).

Hoy toca volver a buscarse la vida, o pagar 25 dolars/year. Buscando alternativas encontré esta página:

http://javierin.com/2014/04/07/alternativas-dyndns/

Bien, probé la primera opción: Namecheap FreeDNS, me dí de alta, perdí una mañana y no conseguí encontrar la forma de hacerme con un dominio DNS dinámico...

Fuí a por la segunda opción : No-IP Free DNS, el enlace no funcionó.

Fuí a por la tercera opción, ya con poca fé: Afraid.org, tampoco fué sencillo, pero al final averigué como dar de alta un dominio gratuito terminado en mooo.com y conseguí descargarme una apliación cliente para actualizar la IP automáticamente. En la propia página hay varios enlaces a distintos clientes (http://freedns.afraid.org/scripts/freedns.clients.php), yo cogí el primero de la lista para Windows y funcionó perfecta.

Prueba superada, de momento.

Categories: Afraid.org, DynDNS, Internet

Marronazo con lo que gasta de luz un PC

Suelo tener un PC en casa siempre encendido, en plan ordenador central Hal9000 (2001 Odisea en el espacio) pero más casero... Tiene un disco duro grande y lo uso como servidor de ficheros, donde hago backups de los otros equipos de la casa (portátiles, tablet, etc..), y lo uso también como servidor multimedia (almaceno películas y música y las tengo accesibles desde cualquier otro equipo) e incluso como servidor de impresión pues tiene una impresora compartida. Ya de paso, aprovecho para tenerlo descargando cosillas con la mula y de esta forma aprovechar el ancho de banda y amortizar la facturaca de Internet de ONO. Básicamente lo tengo siempre encendido ante la posibilidad de tener acceso inmediato a él en el momento de necesitarlo sin tener que apagarlo y encenderlo a cada rato, con lo que eso supone en tiempos de espera en un entorno Windows. Lo que siempre me había tenido intrigado era cuanto consumo tenía, y cuanto me podría estar generando en euros a final de mes en la factura de la luz (que suele venir cargadita) este 'ordenador central'. Había leído que rondaban desde los 100 a los 200 Watios, pero depende mucho. Pues bien, después de no prestar mucha atención al tema durante años, ahora en estos tiempos de crisis y en los que la tarifa de la luz no para de subir misteriosamente, al final hace unos meses me compré un Medidor de Consumo Eléctrico en una oferta que cayó en mis manos, y por fin pude descubrir la verdad. 

Este medidor indica los Watios reales que consume cualquier cosa que enchufes a través de el, y si indicas el precio del Kw/h de tu factura en el medidor, te sale incluso en tiempo real el dinero acumulado de gasto.. Esto último casi que no hace falta, porque una vez visto el consumo en Watios, puedes multiplicar por el precio y el tiempo que tienes algo enchufado para saber lo que te van a clavar en la factura. Teniendo en cuenta el precio del Kw/hora a 0,139332 € (+ IVA) que es lo que me cobra ENDESA a día de hoy, pongo algunos datos interesantes de mi estudio particular:

- Modem de ONO:       17 Watios

     Esto es: Tener Internet en casa 24 horas al dia enchufado son unos 1,7 € al mes (+ IVA) 

- Router Wifi:        13 Watios

    Lo que significa que: Tener Internet con Wifi en casa 24 horas al dia enchufado son unos 3 € al mes (+ IVA) 

- PC antiguo (Pentium 4) con el monitor apagado: 116 Watios

- Impresora (en modo ahorro de energía):  4 Watios

     Por tanto: Tener Internet con Wifi  y un PC enchufado (con el monitor apagado eso si) y con impresora, en casa 24 horas al día descargando con la mula son en TOTAL unos 15 € al mes (+ IVA) 

Totalmente cierto y exacto, un marronazo de 15 pavos al mes (que son 30 por factura). No es ninguna tontería, consumos menores de 100 Watios son pequeños comparados con el de un secador o un microondas (1000 Watios), no digamos una lavadora o secadora, pero cuando hablamos de 24 horas diarias de consumo, cualquier cosa se dispara.

CONCLUSIÓN: Tengo que apagar el PC de vez en cuando o buscar algún otro sistema de menor consumo, principalmente un PC más ecológico, también usar el Wifi integrado del Modem-Router de ONO que tenía anulado porque no lo quería usar ya que me daba menos cobertura y posibilidades que mi Router Wifi NETGEAR de toda la vida. La impresora casi que es lo de menos, pero ya la apago totalmente y la enciendo solo cuando la voy a usar aunque me tenga que levantar de la silla.

Otros datos de consumo que saqué con el Medidor:

- Monitor 21" LED:                    10-15 Watios

- PC 4 Núcleos y Gráfica Potente:  130 Watios (sorprende que no es mucho mayor que el de un Pentium 4)

- Portátil (core 2 Duo):              40 Watios

    Apagado                            1,7 Watios (esto si me sorprendió)

    Sin Monitor                       30 Watios

Si sale algún dato más interesante, lo iré poniendo aquí.

Categories: Endesa, Factura Luz, Marrones Varios, Router, Wi-fi

Marroneti con Windows Vista y una Impresora

Windows Vista, ese gran sistema operativo!! Esa gema pulida de Microsoft!!.. desde los tiempos del Windows 95 no se veía nada igual a la hora de generar marrones.. aplicaciones que no responden, fallos de permisos de usuarios y problemas de drivers que pueden hacer que algo tan sencillo como instalar una impresora se convierta en una pesadilla!!!. 

Después de 100 re-intentos con distintos drivers de impresora: universales, normales, antiguos, modernos, para XP, Vista o 7.. y resultados variopintos no conseguía instalar la impresora (el modelo no importa), mensaje de Vista:   

"error al instalar la impresora 0x00000643"

Google y manta, hasta llegar a:

http://support.microsoft.com/kb/944960/es

Falsa alarma, no me sirvió de nada, pero me tuvo entretenido un rato, hice lo que allí ponía de eliminar el dispositivo WSD y volver a detectar hardware y me apareció la impresora 2 veces, aunque no imprimía lo que le mandabas, la borré para volver a instalarla y tampoco, eso sí, conseguí que el mensaje de error ahora fuera este: "error al instalar la impresora 0x000003eb". Vuelta al Google hasta esto:

http://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/windows_7-hardware/0x000003eb/92a17626-db54-e011-8dfc-68b599b31bf5?msgId=a7dcdda6-0e56-e011-8dfc-68b599b31bf5

Lo mejor es que la solución al marroneti no la proporciona el técnico de Microsoft, que de forma patética intenta echar balones fuera hacía el soporte técnico de la impresora, sino un usuario, que indica sabiamente que borres del PC la carpeta: c:/windows/system32/spool/driver/W32X86

Yo borré el contenido, no la carpeta y tampoco me dejó borrar todos los archivos y carpetas que allí había por problemas de permisos, pero lo que borré fué suficiente para obrar el milagro. La impresora se instaló a la primera.

Categories: Impresora, Microsoft, Windows Vista

Marrón con el Lavavajillas (no, no me he vuelto loco... aún)

Para reafirmar mi teoría sobre que cualquier cosa que tenga que ver con tecnología reciente está concebida para el fallo, y al correspondiente marrón de quien tiene que solucionarlo (técnico o usuario), os cuento el siguiente marrón que empezó un día que me empezó a fallar el Lavavajillas. El aparato en cuestión es un Fagor Innova 1VF-453IT, últimamente tardaba mucho en terminar de lavar los platos, tampoco lo había cronometrado nunca, pero llegó un momento en que podían pasar más de 8 horas y el lavaplatos seguía zurriendo y eso me pareció ya que se salía de la normalidad. Me fijé que cuando parecía que iba a terminar hacía como un doble pitido y se ponía en marcha nuevamente durante unos minutos más, y así de forma indefinida. Para pararlo no tenía más remedio que abrirlo en marcha, y comprobaba que los platos parecían limpios y el agua estaba caliente, y de hecho aún tenía agua dentro, por lo que mi primera sospecha fué el sistema de vaciado, pero lo curioso es que si lo volvía a poner en marcha, podía escuchar y comprobar como el lavaplatos vaciaba todo el agua, que es lo primero que hace al encenderse el programa.

Si no fallaba el llenado, ni el vaciado, ni el agua caliente, mi intuición me dijo que algo de la electrónica podría estar fallando. El pitido doble y el reinicio evocaban en mi mente momentos agónicos de marrones pasados frente a un PC que no termina de arrancar Windows y se reinicia de nuevo tras un breve pantallazo azul de la muerte. Me parecía surrealista incluso pensarlo, ¿cómo un aparato complejo como un lavavajillas con miles de cosas que pueden ir mal como tubos, motores, pestañas, piezas, ruedas, resistencias, bombas, etc.. lo primero por lo que podría dejar de funcionar fuera por un miserable fallo electrónico?

Me fui al Google más cercano una vez más, con pocas esperanzas esta vez, lo reconozco, y las búsquedas me llevaban a paginas de reparación de electrodomésticos con cantidad de cosas que podrían desarmarse en un cacharro de estos para comprobar su funcionamiento, y que me veía incapaz de volver a colocar en su lugar.. para mí sólo el hecho de tener que sacar el lavaplatos de su sitio encajonado de la cocina me estaba dando pánico. Ya tenía en mente la búsqueda del servicio técnico más cercano cuando entonces vi la luz al final del túnel.. alguien en un foro hablaba de un código de pitidos para identificar errores en los aparatos y a partir de ahí busqué algo relacionado con mis DOS PITIDOS:

http://reparatumismo.mforos.com/1724542/10524524-lavavajillas-fagor-innova-1vf-453it-no-para/

... y allí estaba alguien que hacía referencia al fallo de un condensador concreto con un código de barras que había que cambiar para reparar ese tipo de problema, y ponía la dirección de un enlace donde se detallaba el problema, lástima que por esas cosas del internet, el enlace estaba ROTO y se te queda la misma cara que cuando termina la tercera temporada de Juego de Tronos.

De todas formas parecía que no era difícil sacar el panel de mandos del aparato y desmontarlo para comprobar si había algún tipo de placa base que pudiera tener algún componente que visiblemente tuviera mala pinta. Y unos cuantos tornillos después, allí estaba, no más grande que la palma de mi mano, toda una placa base con cuatro miserables circuitos, algunos condensadores y unos leds. ¿Como podría ser que algo tan sencillo pudiera estar fallando? Entonces localicé en la placa algo rectangular con un código de barras, que sobresalía sobre el resto de componentes, aunque no parecía quemado ni tener ningún defecto. Me fuí a la tienda de componentes electrónicos más cercana y allí descubría que se trataba de un condensador doble de nosequé de 1,5 micros. Me dijeron que no tenían uno igual, pero que seguramente me valdría con uno de 1 micro. Por menos de 2 euros me lo llevé, y un amigo manitas me lo soldó en sustitución del otro en menos de un minuto.

Todavía estoy flipando, lo monté todo en su sitio, encendí el lavavajillas y funcionaba OK!!. Creo sinceramente que algún tipo de conspiración hay detrás de los fallos de los dispositivos electrónicos, ¿por qué no tienen el nivel de calidad que cualquier otra parte de un producto?. Ahora vas y lo cajcas.

Categories: 1VF-453IT, Fagor, Innova, Lavavajillas, Marrones Varios

Marronazos con el Samsung Galaxy S GT-i9000

Pues un buen día cayó en mis manos un móvil desahuciado, un Samsung Galaxy S GT-i9000 con buena pinta, pero una batería chunga, un software obsoleto y, sobre todo, un dueño muy decepcionado, tanto, que ya había renunciado a él tras varios intentos fracasados de actualizar el software, (tenía una versión de Android tan antigua que tenía que bajarse las aplicaciones del Android-Market en vez del Google-Play) y ya había invertido demasiado en baterías y cargadores diferentes en los chinos.

Reconozco que esto olía a marrón, aunque nunca llegué a sospechar el verdadero calibre, pero al menos esta vez tendría como recompensa quedarme con el móvil pues el dueño me lo regaló con esa sonrisa de "toma toma que te lo vas a pasar pipa..".

Pues nada, uno coge el móvil, se va a la página de Samsung, mete la marca y modelo el móvil para ver que descargas y controladores hay para el móvil y comprueba que existe una aplicación llamada Samsung KIES que tarda infinito en descargarse e instalarse y que debe necesitar un PC de 8 núcleos para funcionar bien porque tarda minutos en terminar de abrirse. Hasta ahí lo soportas todo, pensando que luego todo será enchufar el móvil y listo... pero lo enchufas al PC y... tachan!!!! Tras varios minutos de detección de dispositivos e instalaciones de drivers en el PC, el Kies te dice "Vuelva a conectar el dispositivo en modo Samsung Kies (PC Studio). Kies no admite el modo de conexión actual", vamos que NO ha conseguido conectar el móvil. Buscas en los intrincados menús de ajustes de Android para comprobar que el dispositivo, por supuesto, está en modo Samsung Kies, por lo que empiezas a intuir que la aplicación no te va a ayudar mucho. De hecho te invita a pinchar en un botón de resolución de problemas, al que por supuesto accedes a pinchar sin ninguna fé, y comprobar una y otra vez como se re-instalan unos drivers que tardan muchísimo en instalarse y que por supuesto no sirven para nada, y que sospechas además poco tienen que ver con el origen del problema y su resolución.

En este punto ya has perdido toda una tarde, y llega la hora de la cena y te pilla con 8 búsquedas de Google "Error de conexión Samsung Galaxy S GT-i9000" abiertas por distintas páginas, foros y vídeos de youtube. Descubres que son tantas las posibilidades por las que puede que no conecte, y tan diferentes, que empiezas a tener miedo, ya no sabes que clase de mente enferma ha diseñado este teléfono:

- Problemas del driver del Modem, 'solucionables' buscando e instalando versiones antiguas y alternativas y reiniciando el móvil en modo Download pulsando Volumen+, botón central y encendido al mismo tiempo y conectandolo al PC... 

- Problemas del propio Kies, 'solucionables' buscando e instalando una versión antigua del mismo..

- Problemas de la configuración de USB del teléfono, que si hay que ponerlo en modo USB Depuración en el menú de las opciones de Desarrollo de aplicaciones, que si luego hay que quitarlo y poner el USB lo en modo PC Kies..

- Problemas con las tarjetas microSD, que habría que desmontarlas y quitarlas para conectar el móvil al PC... 

- Hay quién había borrado todos sus ficheros MP3 y las carpetas de la caché de Android para que le funcionara.. (esto relamente si descubrí al final que podía estar relacionado con el problema real)..

- Que si hay que poner el teléfono en modo PDA aunque ya lo esté, marcando *#7284# y elegir modo (MODEM o PDA) del UART y de USB... A mi no me sirvió de nada..

- Hay quién llegaba a decir en un foro que si no usabas el cable USB Original de Samsung podías olvidarte, (y casi me convenció)...

Esto me estaba dando ya cosica, pero por último encontré la solución a mi caso. Concretando un poco más, el PC antes de que el Kies diera por errónea la conexión se quedaba como instalando el driver de algo llamado MTP en un mensaje de notificación de los que salen abajo a la derecha al conectar un nuevo dispositivo, mientras, el teléfono daba pantallazos continuos con un mensaje de "Inicializando MTP". 

Depurando mis búsquedas con este dato llegué a la solución:

http://androidadvices.com/mtp-application-error-samsung-galaxy-s/

En esta página en inglés indican más o menos que existe un problema con los nombres de fichero con extensiones largas en el teléfono. Es algún bug por el cual si existe algún fichero con la extensión muy larga en la tarjeta SD o en el teléfono, se produce un error del MTP que no sé lo que es. La solución es tan sencilla como buscar esos ficheros y borrarlos, pero en Android eso de buscar ficheros por todas las carpetas del teléfono es bastante tedioso, por lo que para ello te indican que alguien ha creado una aplicación para el PC: "File Searcher for Kies". 

Esto cuadraba con ese tio que borró sus carpetas de MP3 y caché y le funcionó, porque algunos de estos archivos largos suelen estar al pareceer en esas carpetas.

Primero lo flipas un rato con el dato de que este bug exista, los amigos de Samsung no hagan nada al respecto, y sin embargo, se estén llenando los bolsillos vendiendo móviles a espuertas. Después respiras hondo, y te intentas descargar la aplicación 'File Searcher for Kies' para darte cuenta que el link de la página no funciona. Son las 2 de la mañana, pero no tiras la toalla, buscas por todo el internet del mundo algún link del fichero "FileSearcherforKiesFix.zip" que funcione, y lo encuentras aquí:

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=724501&page=2

El enlace al fichero está en una de las entradas sobre el genuino "The 16 character extension problem": 

http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=402083&d=1284622895

Enchufas el teléfono, le das a buscar y te dice los ficheros que hay que borrar. IM-PRESIONANTE. Los borras, vuelves al Kies y compruebas que la MAGIA ha funcionado, igual que antes no, ahora SI, ya tienes el teléfono conectado al PC. 

Agotado por la batalla, decides acostarte con el dulce sabor en los labios de esta pequeña gran victoria arrebatada al marrón.

Al día siguiente pasas aún varias horas más hasta que el teléfono actualiza su software en varios pasos y reinicios, y por último sólo te queda pasar los contactos del viejo Nokia 5800 al nuevo. Mientras tu mente inventa fórmulas infructuosas para realizar el traspaso entre teléfonos usando el PC de intermediario, resulta que la solución es mucho más simple, y la encontré rebuscando entre los comentarios de este tutorial:

http://www.moviles3.com/tutoriales/como-migrar-exportar-contactos-de-nokia-symbian-a-android/

Pasar los contactos por Bluetooth en formato de tarjeta de visita:

1º Click Opciones -> Marcar -> Marcar Todos

2º Click Opciones -> Exportar tarjeta de visita -> Exportar por bluetooth.

Tampoco funcionó a la primera, eso hubiera sido pedir demasiado, algunos contactos al parecer tenían caracteres raros (invisibles) y el envío se cortaba, tuve que hacerlo en 3 o 4 intentos modificando los contactos defectuosos en el origen.

Luego vino cuando ONO me sorprendió con el envío de un mensaje de texto con la configuración de la conexión de datos, aunque no era del todo correcta, pero salí del paso. Después fué cuando me dí cuenta de que, a diferencia de mi viejo Nokia, el teléfono desactiva la conexión de datos 3G automáticamente cuando se conecta por Wi-fi, que está muy bien, pero hasta que caí que eso era así, estuve un tiempo pensando que el móvil perdía la conexión de datos cada dos por tres y que lo tenía que tirar a la basura...

Estoy a la espera de que me llegue una batería nueva.


NOTA 1: Me llegó la batería OK.

NOTA 2: Último capítulo: Problemas con el cambio de Wi-fi a Datos, después de unas semanas de uso del teléfono observé que el paso de Wi-fi a Datos y viceversa no era muy óptimo, y muchas veces me quedaba sin conexión sin yo saberlo y me obligaba a realizar el cambio muchas veces de forma manual si quería asegurarme de que conectaba a Wifi al llegar a casa o conectaba al 3G al salir.. Investigando por Google Play descubrí aplicaciones para realizar el cambio optimizado como WifiToggler, pero en todos los foros comentaban que en versiones de Android posteriores a la 2 este cambio lo realizaba bien automáticamente el móvil y no eran necesarias estas aplicaciones, pero a mi no me estaba funcionando bien. Después de mirar por varios foros, descubrí que el teléfono tiene un menú escondido en "Ajustes Wifi" en la tecla de despliegue (la de la izquierda ) aparece un menú avanzado, cotillenado en ese menú le día a donde pone "Directiva de inactividad Wi-fi". Yo lo tenía en "Cuando la pantalla se desactiva" y lo cambié a "Nunca" y ahora funciona correctamente el cambio de Wi-fi a datos. Supongo que esto gastará más batería, pero al menos no me quedo fuera de juego sin saberlo...

Categories: Android, Galaxy S GT-i9000, Kies, Móvil, MTP error, ONO, Samsung

'Tarjeta gráfica' + 'sonido HDMI' = Marrón

Esta vez no pretendía tener 3 monitores a la vez, considero que eso fue una osadía tecnológica por mi parte.. (ver entrada http://marronetis.blogspot.com.es/2013/12/el-marron-de-configurar-3-monitores-en.html), tan solo quería poner una tarjeta gráfica para tener 2 monitores, que es una cosa de lo más normal actualmente. Además el ordenador no era una estación de trabajo ultra moderna, sino un PC de sobremesa más bien normalito, eso si, también era un HP, en concreto un DC7800.

La tarjeta gráfica en cuestión era una ASUS Geforce 210 de nVidia con dos salidas de video VGA normales y otra HDMI. Yo sólo quería usar 2 monitores, contando con que la tarjeta de video de la placa base se iba a desconectar al pincharle una PCIe, por lo que la tarjeta gráfica nueva por si misma me proporcionaría todo. Esta vez todo parecía ir bien, excepto porque... Tan tan taaaannn!!! después de pinchar la tarjeta de vídeo el SONIDO dejó de funcionar en el PC. 

No podía entenderlo, que coj. tenía que ver el vídeo con el sonido... Después de un rato de desesperación desinstalando y reinstalando los drivers de nVidia en varias de sus versiones, caí en que el HDMI es un sistema que lleva sonido en el mismo cable en las televisiones por lo que los drivers de la tarjeta gráfica incluían alguna cosa a este respecto que estaba fallando. Entonces es cuando empecé con las variaciones, combinaciones y permutaciones con diversos drivers de la tarjeta de sonido del PC, también inútilmente.

A punto de tirar la toalla sólo me quedaba un último cartucho: Google, pero no encontraba nada buscando problemas de esa tarjeta ni de ese PC en concreto, empecé a hacer múltiples refinamientos en las búsquedas y, ya no recuerdo ni como, casi de refilón encontré una entrada de un foro de HP (http://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-PC-Sound-and-Audio-Reply-Only/no-sound-after-installing-geforce-210-video-card-in-hp/td-p/826791) donde explicaban la solución. Por algún motivo, al pinchar la tarjeta gráfica, en la BIOS del PC se desactivaba automáticamente el audio de la placa base. La solución era tan sencilla como ir al SETUP y en la configuración de dispositivos integrados volver a activarla. 

Que bella e intuitiva es la informática.

Categories: Geforce 210, HDMI, HP DC7800, Sonido, Tarjeta Gráfica

El marrón de configurar 3 Monitores en una estación HP Z200

También se podría titular: "El PCIe, ese gran desconocido", o "¿Porqué hacer las cosas fáciles en la informática si puedo enmarronar a alguien?".

De nuevo el marrón apareció de la nada.., había que instalar 3 monitores a un PC, una estación HP Z200 con vídeo integrado en placa base. Supuestamente, al pincharle una flamante tarjeta PCIe de vídeo con 2 salidas podías conseguir tener 3 monitores enchufados y funcionando al mismo tiempo en el equipo, pues no se desactivaba la VGA de la placa base, o al parecer se podría reactivar desde la BIOS. Sin embargo, por más que pinchaba y despinchaba la tarjeta de vídeo, la VGA de la Placa Base quedaba inactiva y en la BIOS no había forma de volver a activarla. Una vez rebuscado entre los 22 manuales en inglés de chorradas del modelo de la misma página de HP (http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/manualsResults/?sp4ts.oid=4100568&spf_p.tpst=psiContentResults&spf_p.prp_psiContentResults=wsrp-navigationalState%3Daction%253Dmanualslist%257Cviewall%253Dtrue%257Clang%253Den&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken), encontré información de interés en el manual de Mantenimiento y Servicio, que incluye la información de la BIOS donde aparece detallado el sitio exacto del SETUP (Advanced-PCI VGA Configuration) donde activar el vídeo, descubro como en mi BIOS no aparecía de ninguna forma ese mismo menú. Actualicé la BIOS pensando que tendría una versión más antigua, pero en la nueva tampoco salía nada. Fué entonces cuando tuve que hacer un master rápido en PCIe en el mismo manual de HP (http://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmcsdirect/emr_na-c02016524-2.pdf) páginas 101 y siguientes, donde explica que los 4 SLOTS de PCIe que lleva la estación de trabajo, no eran exactamente iguales:

Eso sí, hay 2 pequeños que se distinguen claramente, en estos ni siquiera cabe la tarjeta de vídeo, pero luego hay 2 grandes en los que puedes pinchar la tarjeta, aparentemente indistintamente porque en los dos funcionaba, pero en realidad no lo hace de la misma forma.

Slot Type Slot power

1 PCIe1 - x1 10W

2 PCIe2 - x16 75W

3 PCIe  - x4 10W

4 PCIe  - x16 25W

(Los x16 hacen referencia a los slots largos, con más pistas en el conector). 

Conclusión: Para que en la BIOS aparezca la opción de habilitar la VGA de la placa base, y poder tener hasta 3 monitores conectados, es necesario pinchar la tarjeta de vídeo, si y solo si, en el slot 4. Sólo he perdido una semana con la movida esta gracias a algún ingeniero de HP de mente retorcida. Gracias amigo.

Categories: HP Z200, PCIe, Tarjeta Gráfica

El marrón de intentar reproducir Videos con sonido AC3 por USB en los TDT barateros.

Cuando decidiste comprar el decodificador de TDT de 35 euros en vez del de 30 porque tenía una entrada USB pensaste: "¡¡que gran compra!!, ¡¡hasta podré ver alguna película que me grabe en un pendrive si quiero!! waaala !! y se puede actualizar el firmware!!" 

Que gran error.. por supuesto, después de vivir durante uno o dos años con el TDT sin hacer uso del USB, un buen día se te ocurre enchufar el pendrive con algún capítulo de la serie del momento que decides ver en el dormitorio, y compruebas tristemente que el video se ve si, pero NO se oye.. Pruebas en el TDT que tienes en la cocina y en el de tu suegro, son de otra marca y modelo más modernos, pero en ninguno funciona. Piensas que serán los famosos codecs de divx de ese archivo AVI, y pruebas con varias películas infructuosamente hasta que caes en la cuenta de que todas tienen en común una cosa, en todas el formato de audio es AC3 (casualmente el formato que se usa ahora para todas las pelis). Pruebas con una antigua peli ripeada con audio en MP3 y esta funciona perfectamente... Es entonces cuando cuando tu mente piensa automáticamente: "sólo tengo que actualizar el firmware del cacharro, claro". Apuntas en un papel todos los datos que te salen en la pantalla de configuración del TDT:

LAUSON DVB-T v1.1
SOFT: Sunplus Box Tv1.20
Sintonizador 419-029-1216-1017-287
Checksum: 86710f0c


Jajaja!! Que gran decepción, después de horas de Google descubres que no existe ni ha existido jamás ninguna versión de firmware  para actualizar tu TDT. Es más, descubres que todos los TDT de tu casa usan por dentro el mismo firmware CHINO sean de la marca que sean. Y lo que es peor: al final descubres en forocoches.com que en cualquier caso el problema del AC3 consiste en que el aparato SI reproduce el sonido, pero al parecer, saca el sonido directamente por la salida digital 5.1, y si no tienes un equipo de audio 5.1 enchufado en esa salida, no se oye, claro. No hay que actualizar nada, tan sólo comprarse un equipo Home Cinema para el dormitorio o la cocina o usar un conversor de formatos de vídeo y pasar las películas a AVI con MP3... No tengo otra cosa mejor que hacer.

Categories: AC3, TDT

Marronazo para Liberar el móvil Nokia 5800 Express Music

No tenía muy claro si cambiarme de compañía de móvil, llevaba con Orange desde que eran Amena hace mil años, pero un día mientras me pensaba una oferta de la competencia una de las cosas que me echaba para atrás era la necesidad de liberar el móvil, algo que no veía sencillo (sin pagar, claro). De hecho llamé a Orange, pensando que sería un servicio gratuito ya que no tenía compromiso de permanencia, y el móvil que me dieron con los puntos hacía ya más de 3 años estaba lo suficientemente amortizado, pero cual fué mi sorpresa cuando me dijeron que me cobraban 9 euros + IVA por la gestión. No es mucho dinero, pero casi me pareció una tomadura de pelo, de hecho abrí una reclamación que fué directamente a la basura, pero si me ayudó a tomar la decisión de abandonarles como cliente, ya que desde su posición de poder abusar de cualquiera (como todas las empresas de teleco de este país) parece que yo como cliente no les importaba mucho y el departamento de atención al cliente, que nunca antes había usado para nada en muchos años, me pareció bastante impresentable. Ya a mi padre le estuvieron engañando varios meses con problemas en las facturas y nunca le hicieron caso.

Después de esta introducción de desahogo personal vamos al marrón, que en este caso consistía en encontrar por internet la manera de liberar el móvil sin pagar ni un duro. Más que en el método, la dificultad  surgió a la hora de encontrar la aplicación en cuestión lo más libre de troyanos y virus posible. De hecho el método aparece en muchas páginas, aquí dejo una:

http://www.tuceluweb.com.ar/Liberar-Nokia

Al parecer hay dos métodos:

 - Consiguiendo un código de liberación generado a partir del IMEI del teléfono, mediante el programa Crux Unlocker V5, pero me fué imposible conseguir el ejecutable, a pesar de buscarlo por mil sitios, sin que el antivirus me lo bloqueara una y otra vez.

 - El otro método es mucho más agresivo, pues hay que enchufar el móvil al PC y dejar hacer a un software, el Infinity Box v1.51, que nadie tiene muy claro que tipo de cosas le inyecta al móvil. Lo difícil otra vez es encontrarlo sin virus, aunque esta vez si lo conseguí en esta página, donde hay colgados enlaces a software diverso de liberación de móviles de varias marcas:

http://www.schwantz-i.org/software.html

Algún virus si había en el archivo RAR que tenía todos los ficheros de la aplicación, pero el fichero ejecutable principal BEST.EXE al menos no, y funcionó. El método está descrito en la página que he enlazado en primer lugar, aunque no describe el comportamiento del móvil en todo momento, y hay un par de ocasiones en las que el móvil se cuelga y piensas que nunca volverás a verlo funcionar.

1- Abrimos/Ejecutamos el programa “Best.exe” y conectamos el móvil al PC. (Al parecer, aunque no lo dice, es conveniente conectarlo en modo PCSuite).

2- En la pestaña “Service Tool” hacemos clic en “Read Info”, con esto el programa nos mostrara la información del teléfono.

3- En la pestaña “Unlock”, si el botón “Unlock” nos aparece atenuado, es decir, que no se puede seleccionar, continuar por el paso 5, (Este fué mi caso), si no pasar al paso 5. 

4- En la pestaña “Repair” y hacemos clic en la opción “Rd Key”. Una vez que hacemos esto nos va a pedir que desconectemos el cable usb del telefono y que apaguemos el teléfono. Luego, conectamos el teléfono nuevamente y apretamos unos segundos el botón de encendido y comenzaran a cargarse unos archivos en el programa. En ocaciones el programa puede quedarse colgado en este paso pero tranquilo. Esto lo solucionamos quitándole la bateria a nuestro móvil y luego lo encendemos nuevamente. (Esto me pasó a mí, tuve que haceer este paso 2 veces)

Cuando finalizamos todo esto, hacemos clic en "Ok / Aceptar".

5- Vamos a la pestaña “Unlock” y hacemos clic en la opción “Unlock”. Esperamos a que termine de liberar el móvil, cerramos el programa, reiniciamos el Nokia (quitándole la batería porque estará bloqueado con una pantalla blanca y las letras de Nokia Test), cruzas los dedos y listo!

Orange, chúpate esa. De ONO mejor no hablo, me cortaron la línea durante dos días y encima me cobraron 50 euros por baja anticipada que no quieren reconocer de ninguna forma. ¿Alguna vez alguien pondrá freno a los abusos de las compañías telefónicas en este país? 

Categories: Infinity Box, Liberar, Móvil, Nokia 5800, Orange

Marronazo con la Tarjeta Gráfica del Portátil

  Otro marrón inesperado, la tarjeta gráfica del portátil una tarde dijo 'hasta aquí hemos llegado'. Lo hizo en su particular lenguaje de filas de píxeles verticales parpadeantes de colores que aparecían al arrancar el PC mientras se dejaban entrever los mensajes iniciales de arranque habituales de la BIOS, seguidos de la pantalla negra de la muerte, quicir... que el PC no arrancaba y no se mostraba nada en pantalla, mientras que el disco duro se veía que realizaba alguna actividad agónica mediante el parpadeo de su led. Podía ser causa de la placa base, pero mi experiencia y mi instinto me llevaron a concluir que la tarjeta gráfica debía ser la causante del problema. Ya llevaba meses avisando de que algo no iba bien cuando al reanudar de una hibernación o al salir del salva-pantallas, la pantalla no respondía y se quedaba en negro o salían colorines distorsionados. 

El portátil en cuestión: un clónico COMPAL HEL80 comprado en PCBOX hace mil años y al que específicamente le puse esta, en su día superpotente, tarjeta nVidia 7600 de 256 Mb para poder jugar alguna vez con el portátil si me parecía, y a la misma tienda me dirijí, con el cadáver aún caliente, a que me dijeran lo que ya suponía: que ya no se fabrican esas tarjetas ni se le puede poner una nueva de ningún tipo a ese equipo. Eso sí, por 150 pavos me arreglaban el portátil y me daban un mes de garantía...

Plan B: Desmontar el portátil para sacar la tarjeta en cuestión y ver el modelo exacto (en mi caso LS-3167P Velocity Micro Video Card), buscar por Internet una igual, nueva o de segunda mano, y ni que decir que fue un infierno, y que solo encontré tarjetas 'refurbished', es decir, reparadas, y a precios que con los gastos de envió se ponían en más de 120 euros. 

Plan C: Googleando y googleando acabé viendo en youtube unos videos de gente que decía reparar tarjetas gráficas (ver)  mediante una técnica conocida como "re-flow" consistente en calentar el Chip de la tarjeta de forma que las soldaduras del mismo se recolocaban en su sitio y la tarjeta de video resucitaba. Reconozco que ya había oído hablar alguna vez de esto del re-flow, pero como de cualquier otra de tantas leyendas urbanas informáticas que no sirven para nada, como la de meter los discos duros rotos en el congelador para que se arreglen y cosas parecidas. En estos vídeos la gente desmonta el portátil y saca la tarjeta de vídeo a la que aplica calor mediante diversas técnicas, como un secador de pelo, una pistola 'decapadora', metiéndola en el horno.. Busca por Internet y descubrirás como esto del 're-flow casero' y otra cosa que se llama 're-balling profesional' (volver a soldar el chip con soldaduras nuevas, mucho mejor pero más caro) resulta que está a la orden del día. Al parecer lo de las tarjetas gráficas rotas en los portátiles es de lo más habitual oiga, a lo que yo digo: ¿porqué meten tarjetas gráficas potentes a portátiles SI NO SE PUEDE porque al final revientan???? los chips de las tarjetas gráficas quedan 'boca abajo' en los portátiles por su diseño, y se sobrecalientan bastante también por un mal diseño del sistema de refrigeración o las limitaciones de espacio dentro de los propios portátiles.

Pensando en frío lo del re-flow tiene lógica, la cuestión es que por culpa del sobrecalentamiento las soldaduras del chip se van soltando de su sitio con el paso del tiempo, y entra dentro de lo posible que dándole la vuelta al chip y aplicando el calor suficiente las soldaduras vuelvan a su ser, la cuestión es ¿cuanto calor es necesario? ¿si uso un secador, de que potencia hablamos? ¿durante cuanto tiempo? ¿como de cerca lo pongo del chip?, idem para la pistola decapadora o la técnica del horno.. Todo parece muy poco científico, por fin encontré una página donde alguien se atrevía a poner números para algunas técnicas:

  

http://elchapuzasinformatico.com/foro/showthread.php?763-Info-Tutorial-Qu%E9-es-el-reballing-Como-hacer-un-reflow-casero

Personalmente la técnica del horno me pareció la más fácil de probar:

-Los primeros 5 minutos a 140-150 grados

-Los segundos 5 minutos a 170-180 grados

-Los últimos 5 minutos a 140-150 grados.

Minutos totales: 15. NO precalentar el horno antes. Horno en modo "2 resistencias" superior e inferior y SIN turbo ni ventilador ni nada.

Pues solo queda ponerse el delantal y limpiar los restos de la última pizza que hiciste en el horno... 

Ya puedo decir que FUNCIONÓ, lo que no tengo claro, y al parecer nadie sabe dentro de esta ciencia oscura del 're-flow', es cuanto durará. Eso sí compré al día siguiente una base refrigeradora para el portátil (esta misma) e intentaré no forzar mucho la tarjeta a partir de ahora para intentar que aguante todo lo posible. Prometo indicar lo que me dure.

Lo peor: el marronazo de desmontar y montar un portátil, no es cualquier tontería, estuve cerca de 4 horas desatornillando tornillos, quitando piezas, descubriendo pestañas ocultas a riesgo de partir alguna, y desenchufando cables y cosas que no tenían pinta de ser fáciles de volver a poner en su sitio, hasta poder sacar a la luz la tarjeta. Para montarlo tardé algo menos, pero reconozco que me sobraron 7 tornillos y algo me dejé suelto porque ya no suena el audio del PC por los altavoces. Si vuelvo a desmontarlo por algún motivo prometo hacer fotos.

NOTA: Ha pasado sólo un mes desde la publicación de la entrada y la tarjeta empieza a dar malas señales. En el arranque del PC muestra la pantalla en negro, no saca los mensajes de texto de la BIOS ni el logo de carga de Windows, aunque al arrancar el escritorio aparece la imagen perfecta y todo parece funcionar bien. Creo que debe ser que empieza a fallar algo y los modos de video de texto no los soporta. Seguiremos informando.

NOTA2: Han pasado dos meses y la tarjeta ha vuelto a morir. Ohhhhh! He vuelto a hacer un reflow "cocinándola" de nuevo en el horno y ha vuelto a resucitar. Es probable que vuelva a durar lo mismo o menos.. Ya voy ahorrando para pillarme un portátil nuevo..

NOTA3: Vuelve a cascar, creo que ha vuelto a durar casi dos meses otra vez.Pues nada: Tercer Re-flow, y funcionando, esta vez he aumentado la temperatura máxima a 200 grados para ver si mejoro la duración.

NOTA4: Otros tres meses después vuelve a fallar. Cuarto Re-flow en el horno, le he metido 20 grados más a ver si dura más, aunque es difícil de calcular si una vez dura más que otra porque no apunto las horas reales de uso del PC, quizás esta vez lo usé algo menos cada dia y por eso aguantó más dias..

NOTA5: Quinto re-flow.. Sobran las palabras, pero no me resigno a ver morir a mi portátil..

NOTA6: Entre reflow y reflow siempre realizaba unas búsquedas par ver si podía conseguir la tarjeta gráfica de segunda mano a buen precio. Pensaba que tarde o temprano alguien se desharía de su portátil antiguo y allí agazapado estaría yo para hacerle una oferta, y resultó mejor que eso, al final apareció en ebay un vendedor chino que vendía la tarjeta NUEVA y a un precio razonable:

http://www.ebay.es/itm/201044861081?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Por 30 euros tenía la tarjeta en casa (no sin rezar lo suficiente para que no me llegara una loncha de mortadela china en un sobre), y la puse y funcionaba perfectamente. Desde luego parecía NUEVA: no tenía ni un desperfecto y ninguna señal de pasta térmica o algo que me indicara que podría ser refurbished o reflowed. Mi portátil ha vuelto a nacer!!!.

Categories: COMPAL, HEL80, LS-3167P, nVidia 7600, Portátil, Re-flow, Tarjeta Gráfica

Marrón con el Router de ONO CG3100D

   Bueno, pues el día que temías en que tu modem Motorola de ONO de toda la vida acaba fallando, o te lo cambian por otra cosa para que soporte ancho de banda mayor de 30 Megas, acaba llegando tarde o temprano. Tú que te habías gastado una pasta en enchufarle un super-router NETGEAR WNR854T con Wifi-N cuando casi-nadie sabía lo que era el Wifi, con un alcance bastante importante, y que has pasado años configurando: activando listas de acceso por MAC, SSID oculto, redireccionamiento a los puertos del e-mule, tunel ssh, VPN y otras movidas varias.. Total que un buen día aparece el técnico de ONO con un router-modem NETGEAR CG3100D y te dice que te lo tiene que poner sí o sí, y te dice que es una maravilla, hasta que ve que tú ya tenías un router de los buenos y tú le dices que te acaba de hacer la puñeta.

Te conectas al router y lo pones en marcha y compruebas que efectivamente no es mejor que el que tienes, e intentas por todos los medios buscar alguna opción para desactivar la parte router y dejarlo sólo como MODEM, y enchufar detrás tu router de siempre. Entonces viene el marrón de la investigación por Google habitual, hasta encontrar:

http://bandaancha.eu/foros/no-viene-manual-cg3100d-rg-1669930

Aquí hay mucha información sobre este cacharro. La más importante, las aportaciones finales, donde indican algunas cosas que están fuera del menú de la web, pero se pueden hacer sin necesidad de ir ejecutando comandos desde el telnet. Son páginas 'ocultas' del modem. Resumiendo, para activar o desactivar la parte router solo tienes que enchufar el trasto al PC e ir a esta página del router-modem:

192.168.100.1/RgNatControl.asp

Yo usé este usuario y contraseña, de entre los muchos que en le foro indican como posibles:

MSO      0n0Adm1Ni$tRaT0r

También el foro tiene un resumen de la información del cacharro en esta dirección: 

http://wiki.bandaancha.st/Netgear_CG3100D_opciones_avanzadas/ocultas

Categories: CG3100D, ONO, Router, Wi-fi

Marrones sobre la Velocidad de Transferencia de Disco

    La Velocidad de Transferencia de los discos duros y los dispositivos de almacenamiento de datos siempre han sido un cuello de botella en los PC's a lo largo de su historia. La Velocidad de Transferencia (Mb/seg) de un dispositivo depende del Modo de Transferencia que soporta tanto el propio dispositivo como la Placa Base o controladora que lo gestiona. Estos modos de transferencia han ido evolucionando desde los antiguos Modos directos PIO a los actuales Modos Ultra DMA (UDMA), esta tabla recoge las velocidades de los Modos recopilados de Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment):

Modo	Numero	Mb/seg	Estándar
PIO	0	3,3	ATA-1
	1	5,2	ATA-1
	2	8,3	ATA-1
	3	11,1	ATA-2
	4	16,7	ATA-2
	5	20	CompactFlash 2.0
	6	25	CompactFlash 2.0
Single-word DMA	0	2,1	ATA-1
	1	4,2	ATA-1
	2	8,3	ATA-1
Multi-word DMA	0	4,2	ATA-2
	1	13,3	ATA-2
	2	16,7	ATA-2
	3	20
	4	25
Ultra DMA	0	16,7	ATA-4
	1	25	ATA-4
	2	33,3	ATA-4
	3	44,4	ATA-5
	4	66,7	ATA-5
	5	100	ATA-6
	6	133	ATA-7
	7	167	CompactFlash 6.0[1]

    El orden expuesto va en función del avance de la tecnología con el paso del tiempo. De los antiguos modos PIO a los primeros modos UDMA se pasó en menos de 10 años, yo recuerdo que tuve mi primer PC con UDMA por el año 2002 y tenía instalado aún el Windows 98 y para poder aprovechar al máximo la velocidad de transferencia de la placa base y el disco, tocaba tener los drivers de la placa base actualizados al máximo y modificar entradas del registro de Windows 'a pelo' para activar el modo UDMA que soportara tanto la placa como el propio dispositivo. Aunque parezca una tontería, poner el disco en modo UDMA 1 ó 2 (a 33 Mb/seg) en vez de en PIO 4 (16 Mb/seg) que era el 'por defecto' de Windows, significaba que fuera el doble de rápido, y el poder reproducir un fichero de Video de cierta calidad sin saltos y paradas. La clave del registro de Windows 98 que había que modificar era esta (igual hay alguien por ahí con W98 a quién le pueda servir este dato):

HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Class/hdc/0001/

IDEDMADRIVE0=01

CurrentMode0=0203

CustomMode0=0203

Donde CurrentModeX y CustomModeX son 2 valores de 2 bytes, el primero indica el modo (00=PIO, 01=DMA Multiword, 02=UDMA) y el segundo el tipo de transferencia. Por ejemplo 0203 es UDMA modo 3.

Por cada clave que cuelgue de /hdc se identifica 0001 el canal IDE primario y el 0002 el secundario, dentro de los cuales podía haber hasta dos discos o dispositivos en modo maestro/esclavo.

En Windows XP podemos ir directamente al Administrador de Dispositivos y comprobar la configuración que tenemos: 

Realmente el marronazo de todo esto es que en la velocidad de transferencia final de nuestro dispositivo (disco duro), depende de varios factores:

1- Del propio disco (Estándar IDE y UDMA soportado por el modelo),

2- Del cable de conexión a la placa base (parece tontería pero en los cables IDE hay 2 tipos que aparentemente son iguales y uno es más moderno que otro),

3- De los dispositivos conectados al mismo cable (maestro / esclavo), esto solo pasa con los IDE, compartir el canal IDE puede hacer que funcione a la velocidad del menor de los dos,

4- De la Placa Base (UDMA que soporte la BIOS y/o activado por supuesto),

5- Del Sistema Operativo (UDMA que soporte el sistema operativo y/o los drivers IDE instalados). Linux y Windows no son lo mismo, y 32 bits no son lo mismo que 64. Creo que en Windows XP aunque puedas poner un disco de última generación no puedes superar el UDMA 6 a no ser que sea en modo RAID (esto es otra historia). Esto aún no lo tengo muy claro.

Independientemente del modo de transferencia, el almacenamiento ha evolucionado respecto al Interface, es decir, al modo en que se conecta el disco a la placa, pasando del estándar IDE (Paralell ATA o P-ATA) del que hemos hablado hasta el momento, al SATA (Serial ATA), pasando por el SCSI (contemporáneo al estándar IDE), una tecnología de discos y controladores mucho más cara, pero que conseguía tasas de 320 Mb/seg y que solía usarse en servidores.

El estándar IDE soportaba un máximo de transferencia de 133 Mb/seg (UDMA 6), mientras que el SATA empezó por 150 Mb/seg y actualmente va por la versión 3.0 (http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA):

SATA I.............150 Mb/seg (1.5 Gbits/s)

SATA II............300 Mb/seg (3 Gbits/s)

SATA III...........600 Mb/seg (6 Gbits/s)

Los discos SATA no tienen problemas a la hora de configurarse en UDMA porque ya NO UTILIZAN este sistema de transferencia, pero Windows XP o los fabricantes de placas, parece ser que por temas de compatibilidad, siguen mostrando la información de conexión del canal IDE de un disco SATA como valores de Ultra DMA 5 creando confusión.
Dejando que tanto placa como sistema operativo y drivers se configuren de modo automático y por defecto, en principio la velocidad de transferencia debe ser la optima o la máxima para el equipo y el disco. Para saber realmente a que velocidad está funcionando tu disco duro puedes usar el programilla HDTune (ver entrada sobre mejorar la lentitud del PC). Este programa te indica después de un testeo la velocidad máxima y la media de tu disco, la información que refleja sobre el UDMA actual de tu disco y el que puede soportar es errónea, pues como he comentado antes UDMA y SATA no tienen nada que ver y la información falsa se debe a un error por compatibilidad de las placas. Ten en cuenta que un disco pertenezca a un estándar (SATA I, II o III) te indica el máximo de velocidad del Interface, no el que puede alcanzar el dispositivo,  este es el marrón de los SATA, de hecho en discos SATA I o SATA II las velocidades entre 60 y 80 Mb/seg suelen ser normales según marca y modelo. Es decir, un disco SATA II significa que tiene un interfaz que soporta hasta 300 Mb/seg, pero puede ser que funcione a 60 Mb/seg perfectamente porque el fabricante lo ha diseñado así. Conviene mirar con lupa las especificaciones del disco antes de comprarlo si te preocupa este tema, pero no suele venir indicada a primera vista esta velocidad 'Real' de transferencia, que se suele indicar como 'Internal Data Transfer Rate', o 'Sustained Data Rate', que sería la velocidad media de transferencia que el disco puede mantener(http://www.pcguide.com/ref/hdd/perf/intRate-c.html). Por ejemplo, me compré un SATA III de 2 Tb Western Digital y en las especificaciones indica claramente una tasa de transferencia de 110 Mb/seg frente a los 600 Mb/seg que soporta el SATA III (http://marronetis.blogspot.com.es/2013/02/el-marron-de-instalar-un-disco-western.html).
Normalmente esta velocidad real es mayor si el disco es de 7200 rpm en vez de 5400, y al parecer mayor aún en en los nuevos discos de tecnología solida SSD, que en el caso de los SATA III si acercan mucho la velocidad de Transferencia Interna Real a la que soporta el Interface (600 Mb/seg).

Si aún así la velocidad del disco no te cuadra, te toca investigar si realmente tu placa soporta más o menos velocidad y si hay algo que no está bien configurado a nivel de BIOS o drivers de la placa base y que puedas corregir.

Por último, un interesantísimo enlace sobre Velocidades o tasas de Transferencia, no solo de disco, sino también de Red, USB, Wi-fi, etc.. Perfecto para comparar y para saber que le puedes pedir a cada tipo de conexión cuando estás conectado: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_device_bit_rates

Categories: Disco Duro, HD-Tune, IDE, SATA, UDMA, Velocidad