Marrones sobre la Velocidad de Transferencia de Disco

    La Velocidad de Transferencia de los discos duros y los dispositivos de almacenamiento de datos siempre han sido un cuello de botella en los PC's a lo largo de su historia. La Velocidad de Transferencia (Mb/seg) de un dispositivo depende del Modo de Transferencia que soporta tanto el propio dispositivo como la Placa Base o controladora que lo gestiona. Estos modos de transferencia han ido evolucionando desde los antiguos Modos directos PIO a los actuales Modos Ultra DMA (UDMA), esta tabla recoge las velocidades de los Modos recopilados de Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment):

Modo	Numero	Mb/seg	Estándar
PIO	0	3,3	ATA-1
	1	5,2	ATA-1
	2	8,3	ATA-1
	3	11,1	ATA-2
	4	16,7	ATA-2
	5	20	CompactFlash 2.0
	6	25	CompactFlash 2.0
Single-word DMA	0	2,1	ATA-1
	1	4,2	ATA-1
	2	8,3	ATA-1
Multi-word DMA	0	4,2	ATA-2
	1	13,3	ATA-2
	2	16,7	ATA-2
	3	20
	4	25
Ultra DMA	0	16,7	ATA-4
	1	25	ATA-4
	2	33,3	ATA-4
	3	44,4	ATA-5
	4	66,7	ATA-5
	5	100	ATA-6
	6	133	ATA-7
	7	167	CompactFlash 6.0[1]

    El orden expuesto va en función del avance de la tecnología con el paso del tiempo. De los antiguos modos PIO a los primeros modos UDMA se pasó en menos de 10 años, yo recuerdo que tuve mi primer PC con UDMA por el año 2002 y tenía instalado aún el Windows 98 y para poder aprovechar al máximo la velocidad de transferencia de la placa base y el disco, tocaba tener los drivers de la placa base actualizados al máximo y modificar entradas del registro de Windows 'a pelo' para activar el modo UDMA que soportara tanto la placa como el propio dispositivo. Aunque parezca una tontería, poner el disco en modo UDMA 1 ó 2 (a 33 Mb/seg) en vez de en PIO 4 (16 Mb/seg) que era el 'por defecto' de Windows, significaba que fuera el doble de rápido, y el poder reproducir un fichero de Video de cierta calidad sin saltos y paradas. La clave del registro de Windows 98 que había que modificar era esta (igual hay alguien por ahí con W98 a quién le pueda servir este dato):

HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Class/hdc/0001/

IDEDMADRIVE0=01

CurrentMode0=0203

CustomMode0=0203

Donde CurrentModeX y CustomModeX son 2 valores de 2 bytes, el primero indica el modo (00=PIO, 01=DMA Multiword, 02=UDMA) y el segundo el tipo de transferencia. Por ejemplo 0203 es UDMA modo 3.

Por cada clave que cuelgue de /hdc se identifica 0001 el canal IDE primario y el 0002 el secundario, dentro de los cuales podía haber hasta dos discos o dispositivos en modo maestro/esclavo.

En Windows XP podemos ir directamente al Administrador de Dispositivos y comprobar la configuración que tenemos: 

Realmente el marronazo de todo esto es que en la velocidad de transferencia final de nuestro dispositivo (disco duro), depende de varios factores:

1- Del propio disco (Estándar IDE y UDMA soportado por el modelo),

2- Del cable de conexión a la placa base (parece tontería pero en los cables IDE hay 2 tipos que aparentemente son iguales y uno es más moderno que otro),

3- De los dispositivos conectados al mismo cable (maestro / esclavo), esto solo pasa con los IDE, compartir el canal IDE puede hacer que funcione a la velocidad del menor de los dos,

4- De la Placa Base (UDMA que soporte la BIOS y/o activado por supuesto),

5- Del Sistema Operativo (UDMA que soporte el sistema operativo y/o los drivers IDE instalados). Linux y Windows no son lo mismo, y 32 bits no son lo mismo que 64. Creo que en Windows XP aunque puedas poner un disco de última generación no puedes superar el UDMA 6 a no ser que sea en modo RAID (esto es otra historia). Esto aún no lo tengo muy claro.

Independientemente del modo de transferencia, el almacenamiento ha evolucionado respecto al Interface, es decir, al modo en que se conecta el disco a la placa, pasando del estándar IDE (Paralell ATA o P-ATA) del que hemos hablado hasta el momento, al SATA (Serial ATA), pasando por el SCSI (contemporáneo al estándar IDE), una tecnología de discos y controladores mucho más cara, pero que conseguía tasas de 320 Mb/seg y que solía usarse en servidores.

El estándar IDE soportaba un máximo de transferencia de 133 Mb/seg (UDMA 6), mientras que el SATA empezó por 150 Mb/seg y actualmente va por la versión 3.0 (http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA):

SATA I.............150 Mb/seg (1.5 Gbits/s)

SATA II............300 Mb/seg (3 Gbits/s)

SATA III...........600 Mb/seg (6 Gbits/s)

Los discos SATA no tienen problemas a la hora de configurarse en UDMA porque ya NO UTILIZAN este sistema de transferencia, pero Windows XP o los fabricantes de placas, parece ser que por temas de compatibilidad, siguen mostrando la información de conexión del canal IDE de un disco SATA como valores de Ultra DMA 5 creando confusión.
Dejando que tanto placa como sistema operativo y drivers se configuren de modo automático y por defecto, en principio la velocidad de transferencia debe ser la optima o la máxima para el equipo y el disco. Para saber realmente a que velocidad está funcionando tu disco duro puedes usar el programilla HDTune (ver entrada sobre mejorar la lentitud del PC). Este programa te indica después de un testeo la velocidad máxima y la media de tu disco, la información que refleja sobre el UDMA actual de tu disco y el que puede soportar es errónea, pues como he comentado antes UDMA y SATA no tienen nada que ver y la información falsa se debe a un error por compatibilidad de las placas. Ten en cuenta que un disco pertenezca a un estándar (SATA I, II o III) te indica el máximo de velocidad del Interface, no el que puede alcanzar el dispositivo,  este es el marrón de los SATA, de hecho en discos SATA I o SATA II las velocidades entre 60 y 80 Mb/seg suelen ser normales según marca y modelo. Es decir, un disco SATA II significa que tiene un interfaz que soporta hasta 300 Mb/seg, pero puede ser que funcione a 60 Mb/seg perfectamente porque el fabricante lo ha diseñado así. Conviene mirar con lupa las especificaciones del disco antes de comprarlo si te preocupa este tema, pero no suele venir indicada a primera vista esta velocidad 'Real' de transferencia, que se suele indicar como 'Internal Data Transfer Rate', o 'Sustained Data Rate', que sería la velocidad media de transferencia que el disco puede mantener(http://www.pcguide.com/ref/hdd/perf/intRate-c.html). Por ejemplo, me compré un SATA III de 2 Tb Western Digital y en las especificaciones indica claramente una tasa de transferencia de 110 Mb/seg frente a los 600 Mb/seg que soporta el SATA III (http://marronetis.blogspot.com.es/2013/02/el-marron-de-instalar-un-disco-western.html).
Normalmente esta velocidad real es mayor si el disco es de 7200 rpm en vez de 5400, y al parecer mayor aún en en los nuevos discos de tecnología solida SSD, que en el caso de los SATA III si acercan mucho la velocidad de Transferencia Interna Real a la que soporta el Interface (600 Mb/seg).

Si aún así la velocidad del disco no te cuadra, te toca investigar si realmente tu placa soporta más o menos velocidad y si hay algo que no está bien configurado a nivel de BIOS o drivers de la placa base y que puedas corregir.

Por último, un interesantísimo enlace sobre Velocidades o tasas de Transferencia, no solo de disco, sino también de Red, USB, Wi-fi, etc.. Perfecto para comparar y para saber que le puedes pedir a cada tipo de conexión cuando estás conectado: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_device_bit_rates

Categories: Disco Duro, HD-Tune, IDE, SATA, UDMA, Velocidad

Utilidades para marrones con las fotos.

    En esta entrada voy a poner una serie de programillas y utilidades relacionados con las imágenes y su tratamiento, que en alguna ocasión nos pueden venir muy bien para solucionar algún marroncillo, seguro que hay otros muchos, pero estos son los que yo en su día encontré por ahí y tengo instalados en mi PC:

- XnView (http://www.xnview.com/): Excelente programa para explorar y visualizar las imágenes almacenadas en el PC. Permite además hacer ciertas transformaciones, de formato, tamaño, etc... Imprescindible para mi.

- Visicpics (http://www.visipics.info/index.php?title=Main_Page): Este programa permite encontrar fotos duplicadas en tu disco duro a partir de la propia imagen, no de los datos del fichero como el nombre o la fecha, sino por el parecido real entre las imágenes que contienen. Puedes realizar una búsqueda por carpetas y regular el nivel de similitud para la búsqueda. Muy util para los casos graves de desorden fotográfico..

- PosteRazor (http://posterazor.sourceforge.net/): Este programa te divide una imagen en las partes que desees para imprimirlas por separado y luego juntarlas, para hacer un poster por ejemplo. Para que se entienda, si tu quieres imprimir una foto en grande y tu impresora tiene un máximo de A4 para el papel, puedes decir que te corte la foto para imprimirla en 4 hojas A4 de forma que quede como un puzzle gigante de 2x2 piezas que luego pegarás juntas. 

- FreeOCR (http://www.freeocr.net): Aplicación para pasar a texto una imagen, vamos, lo que viene siendo un sotware de OCR de los que suele acompañar a los escaneres, pero gratuito. 

- NeatImage (http://www.neatimage.com/): Tiene una versión Demo gratuita con algunas limitaciones de funcionalidad, sirve para aplicar un filtro de reducción de ruido en imágenes. Este tipo de filtro lo lleva cualquier programa de retoque fotográfico como Photoshop o GIMP, pero éste programa da mejores resultados con fotos muy deterioradas y es mucho más parametrizable. También se puede descargar como plugin para Photoshop.

- FilterForge (http://www.filterforge.com/): Al igual que la anterior es un conjunto de filtros fotográficos que también puede descargarse como plugin de Photoshop. En la versión de prueba tiene un limitación en el tamaño de las imágenes a tratar, pero creo que es más que suficiente para un uso casero. Los filtros son parametrizables, y algunos de ellos dan un toque muy personal a las fotos.

- ImageCompletion (http://www2.mta.ac.il/~tal/ImageCompletion/): Este programa sirve para eliminar objetos o personas de las fotografías. Como su nombre indica este programa completa la imagen rellenando el hueco que se crea al señalar la zona a eliminar. Su efectividad depende mucho de la foto y del tamaño y situación de lo que quieres eliminar, pero siempre se está a tiempo de probar a ver que puede hacer antes de tener que tirar directamente de Photoshop y muchas horas de trabajo. La instalación es un poco cutre y depende del .NET de Microsoft y no es fácil hacerlo funcionar.

- GIMP (http://www.gimp.org/): Es el Photoshop del Software Libre, como el OpenOffice al MSOffice. Si no puedes acceder al Photoshop se supone que éste te puede valer para hacer casi lo mismo.

- Bulkr (http://clipyourphotos.com/bulkr): Este software te permite explorar fotos en Flickr sin el navegador Web, dando la impresión de que las fotos estuvieran en tu propio PC y permitiéndote hacer búsquedas por usuarios o palabras clave. Si eres usuario asiduo de Flickr creo que es imprescindible.

- ImageSorter (http://www.pixolution.de/index.php?id=18): Esta aplicación te hace un mapa con los thumbnails de las fotos de tu disco duro o carpetas seleccionadas, ordenadas no solo por nombre o fecha sino también por colores, esto último es lo que lo hace especial. Todavía no le he encontrado una utilidad para uso particular, pero el mapa de imágenes por colores es espectacular y permite navegar por el mapa haciendo zoom.

- PhotoGadget (http://www.xemico.com/photogadget/): Para modificar el tamaño (resolución) de las fotos. Se integra con el menú contextual de Windows, por lo que si seleccionamos los ficheros, después con el botón derecho del ratón, podemos directamente cambiar el tamaño de las fotos para por ejemplo reducirlas para enviar por correo electrónico, sin necesidad de hacerlo abriendo otros programas pesados de tratamiento de imágenes. Todavía no sé porqué Windows no integra 'de serie' una opción así.

- ShapeCollage (http://www.shapecollage.com/): Para crear un 'collage' con muchas fotos, el resultado es muy interesante. Se pueden usar incluso plantillas para los collages.

Eso es todo por ahora...

Categories: Bulkr, FilterForge, Fotografía, FreeOCR, GIMP, ImageCompletion, Imágenes, ImageSorter, Marrones Varios, NeatImage, PhotoGadget, Photoshop, PostRazor, ShapeCollage, Visipics, XnView

La Teoría de la Tendencia a la Desaparición de los Bytes.

    Pues aunque parezca una locura propia de un friki pirado, soy infomático desde hace ya demasiados años, y vengo observando como la información almacenada en cualquier tipo de soporte informático (los bytes) tiende a destruirse y/o a desaparecer. Queda demostrado que los soportes donde guardamos nuestros archivos, sean cuales fueren, desde los remotos tiempos de la cinta magnética, del casette del Spectrum, pasando por disquetes (blandos o duros), discos duros de todas las marcas y tamaños a lo largo de su historia, CD's o DVD's, o más recientemente los USB Pendrives y discos externos, SIEMPRE han sido susceptibles a fallos que nos han dejado sin nuestros valiosos datos cuando menos nos lo hemos esperado. Defiendo en mi teoría que el Byte es un ente que tiende a borrarse o hacerse inaccesible con el tiempo, es sólo cuestión de tiempo que al más mínimo problema el dato desaparezca (subida de tensión, virus, fallo de hardware, arañazo en el soporte, pérdida del soporte, borrado accidental incluida la papelera de reciclaje...). Por muchas copias de seguridad que uno realice y almacene, estadísticamente el fallo ocurre en el momento después de esa última copia que no llegaste a realizar (esto es cosa de las Leyes de Murphy). Por otro lado, los soportes van cambiando, y esas copias que tenías en discos y formatos antiguos se vuelven inaccesibles desde los soportes más modernos y nunca más volverás a recuperar tus datos con el paso del tiempo.

Esto es una realidad con la que tienes que convivir día a día ya no sólo con ordenadores sino con cualquier dispositivo que tenga cierto almacenamiento como tu cámara de fotos, tu móvil o tablet, donde los bytes ahora se guardan en frágiles e inocentes tarjetas SD.

Para intentar solventar este marrón os muestro un par de utilidades gratuitas:

  - Para frenar esta tendencia a la desaparición de nuestros ficheros, lo mejor es hacer copias de seguridad en un disco externo al PC, o bien a mano, o mejor con algún tipo de herramienta que sincronice la copia automáticamente con las últimas versiones de los ficheros.  La aplicación Allway Sync por ejemplo es la que yo uso (http://allwaysync.com/). Es gratuita para uso particular, con un número máximo de ficheros que puedes sincronizar al mes, pero más que suficiente para uso doméstico. También tienes la opción de dejar cosas en la nube, tan de moda ahora, por ejemplo en Dropbox (https://www.dropbox.com/), aunque con espacio limitado, pero estos sitios igual luego desaparecen o pueden ser inaccesibles cuando menos te lo esperas.

 - Para apañar el desatre: Cualquier utilidad de recuperación de archivos borrados. Recuva (http://www.piriform.com/recuva) es una de ellas, funciona bastante bien y después del análisis de la unidad te muestra los archivos que puede recuperar por carpetas. Si el desastre es completo, muchas veces  para poder hacer uso de la unidad es necesario volver a particionarla y/o formatearla. En ese caso la recuperación de archivos en ocasiones es posible, puedes intentarlo con Recuva, pero he encontrado recientemente otra utilidad que me ha recuperado cosas que Recuva no había conseguido: Pandora Recovery (http://www.pandorarecovery.com/). Es del tipo de utilidades que recuperan datos buscando las cabeceras de los tipicos archivos conocidos, la única pega es que sólo recupera esos ciertos tipos de archivo "conocidos": ZIP, PDF, JPG, DOC, XLS, MOV.. Suele ser suficiente para salvar las cosas importantes de un disco en caso de apocalipsis final, pero olvídate por ejemplo de recuperar peliculas .AVI, MP4 o archivos raros..

Categories: Allway Sync, Disco Duro, Dropbox, Marrones Varios, Pandora Recovery, Pendrive, Recuperar Datos, Recuva

Como de lento va tu PC.

    Pues hace poco estaba buscando programas para comparar velocidades entre PC's, sobre todo por el tema de comparar de una forma algo más empírica los cambios realizados en un mismo PC realizando las mismas pruebas en el "Antes y Después" de algún tipo de modificación software o hardware. Algo más científico que el típico "a mi me paece que va mejor".
Buscando con Google encontré una página con muchas de estas, gratuitas por supuesto:

http://hardzone.es/programas-para-testear-monitorizar-y-comprobar-el-rendimiento-de-tu-pc/

Pongo un resumen con las tres que yo considero más interesantes:

Prime95.- Más que para medir, sirve para testear un sistema ejecutando pruebas de carga. Se puede descargar de: ftp://mersenne.org/gimps/ , en el momento de esta publicación la versión más actual es la del fichero  p95v279.win32.zip

HD-Tune.- Mide las velocidades de acceso a Disco y las muestra de una forma gráfica. Útil para saber si tu disco duro es uno de los puntos flacos de tu equipo (siempre claro comparándolo con otros mejores). La página: http://www.hdtune.com/. Por ejemplo, el mismo ordenador con un disco antiguo de 80Gb y uno nuevo de 500 Gb a 7.200 rpm:

CINEBENCH.- Realiza una prueba para medir el Índice Benchmark de la CPU y la tarjeta Gráfica por separado basándose en renderizados. Las comparativa con la potencia de los iMac te dejará llorando. Es una herramienta gratuita entre los productos que distribuye:  http://www.maxon.net/. Estos son algunos datos que he recopilado:

Categories: CineBench, Disco Duro, HD-Tune, Marrones Varios, PC Lento, Prime95, Procesador, Velocidad, Windows XP

Marrones varios con el Notebook Innobo CLEVO M722T

    Pues le compré a un familiar este 'fantástico' portátil de 12" cuando el tema de los Notebook o ordenadores pequeños apenas existía. De hecho me costó bastante caro por el hecho de ser más pequeño de lo normal en portátiles por la época y eso que no era de 'marca'. Era un genérico de los que monta PCBox, y aunque hoy día sigue funcionando (5 años después creo), he querido recopilar un par de marrones gordos que tuve con él.

El primero fué al poco de comprarlo, la pantalla se veía oscura y aunque luego desde Windows configuraras el brillo a través del Panel de Control del escritorio o mediante el teclado, al apagar el ordenador se perdía la configuración y resultaba un poco incómodo. En la tienda, aunque habitualmente suelen ser bastante eficientes, esta vez me dijeron que eso no tenía arreglo, que eso era así. Después de googlear encontré en un blog (que por cierto ya no existe) llamado "Entre Clientes, silicio y café", donde un chaval se había comprado el mismo portátil y me comentó que sería un problema con la BIOS. El problema es que Innobo no proporciona drivers para ordenadores, entonces fué cuando descubrí que la marca real del equipo era CLEVO. Aunque tampoco me sirvió de mucho, pues no era fácil conseguir en la página del fabricante (http://www.clevo.com.tw/en/e-services/download.asp) directamente los archivos de actualización de la BIOS y a través de este blog el autor me proporcionó unos enlaces para descargarlo y todos mis problemas, hasta ese momento, con el portátil se solucionaron.

Pasaron los años y mi familiar actualizó el portátil a Windows 7 (sin consultarme claro), pues aunque a priori no le fué mal, me dijo que había notado que la batería del ordenador le duraba 3 veces menos que antes con Windows XP. De hecho se llegó a comprar una batería nueva, pero le seguía pasando lo mismo. Investigando por el Google descubrí que no era un caso único, se había destapado un marronazo con Microsoft y las baterías de portátiles antiguos con Windows 7 (http://www.todowindows7.com/index.php/noticias-de-windows-7/35-noticias-de-windows-7/316-microsoft-investiga-problemas-con-la-bateria-de-portatiles.html), en cualquier caso sospeché que mientras Microsoft solucionaba el problema, si es que lo hacía, igual existía alguna actualización de BIOS para el portátil que podía ayudar a que la batería del portátil funcionara algo mejor en Windows 7. Como ya dije, el blog donde encontré la solución la vez anterior ya no existía, por lo que tuve que volver a empezar, esta vez pedí ayuda desde el foro de: http://forum.notebookreview.com/sager-clevo/, y la solución me llegó por dos lados, me indicaron la página con las direcciones de correo de la página oficial de CLEVO donde mandé un mensaje de ayuda al servicio post-venta que me indicó los enlaces y por otro lado, casi al mismo tiempo un usuario del foro me las puso en un post. Los enlaces a las nuevas versiones de BIOS:

ftp://ftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/M723T/EC_11.zip
ftp://ftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/M723T/BIOS_0228.zip

Desde el servicio técnico tengo que decir que a pesar de mi particular SPAM a todo el mundo mundial de CLEVO, sólo me ayudaron desde la dirección de Alemania: service@clevo-computer.de 

A todo esto el portátil mejoró bastante en cuanto a duración de batería aunque no volvió a ser el que era cuando tenía XP, supongo que el sistema operativo W7 hace más gasto de batería por algún motivo, pero al menos no se chupa la batería en 10 minutos o menos como pasaba antes... La nueva BIOS como sospechaba indicaba específicamente adaptación para Windows 7, por lo que el cambio supongo que era necesario. Le instalé además un programa, el BattCursor (http://en.battcursor.net/) que informa del estado de la batería de una forma más visible.

Por último, indicar que en los últimos años al portátil sigue funcionando, pero entre medias le cambié el disco duro porque empezaba a dar fallos de arranque de Windows, también le amplié la memoria, y más recientemente tuve un marroneti cuando se le agotó la pila de la BIOS (la 2032 de toda la vida) y tuve que cambiársela,  lo que fue toda una aventura digna de fotografiar pues, hasta que la encontré, tuve que desmontar el portátil completo. 

Categories: Batería, Battcursor, Clevo, M722T, Marrones Varios, Portátil, Windows 7

El marrón de las interferencias con la Wi-fi del vecino.

    Si nos ponemos a hablar de Wi-fi veremos que hay mucho marrón detrás escondido. Un buen día amaneces y te miras preocupado en el espejo preocupado o bien tienes 45 y pico y se te notan las arrugas o porque vienes notando que la cobertura de tu Wifi dentro de tu casa ha disminuido... 

Para saber un poco lo que está pasando en tu casa con el Wifi necesitamos una herramienta como la maravillosa InSSIDer (http://www.metageek.net/products/inssider/). Esta herramienta te muestra en tiempo real la potencia de las redes Wifi que está captando la tarjeta de red de tu PC indicando todos los puntos de acceso visibles, a que velocidad y en que canal está trabajando cada uno. Con el programa ejecutándose puedes moverte por la casa y ver como aumenta o disminuye la potencia de la señal según donde estés, confirmando que cuanto más te alejas de tu router Wifi peor es la cobertura. 

Lo primero que descubres al arrancar el programa es que la cantidad de ondas que atraviesan tu casa es espeluznante y jamás lo hubieras sospechado, una vez recuperado del shock, debes fijarte en que canal está tu Wifi y con cuantos vecinos lo compartes y que canales están menos ocupados. Si el canal está muy cargado afectará a la cobertura de tu señal. El canal del Wifi se puede configurar en tu router de forma automática (suele estar así por defecto) o manual, de forma automática debería de asignarte un canal poco ocupado, pero esto no siempre es así, por lo que puedes proceder a probar de forma manual hasta que encuentres uno en el que vaya mejor. 

Hasta aquí todo parece sencillo, el marrón es que los vecinos suelen tener también el router en modo automático, por lo que cuando tú haces un cambio de canal, el resto de routers del vecindario lo detectan (notan una perturbación en 'la fuerza') y se modifican de forma automática cambiando el mapa de canales de nuevo, por lo que te toca rehacer la asignación del tuyo de forma manual y así hasta el infinito o hasta que te aburras. He leído que es mejor compartir canal con muchos si sus routers trabajan a tu misma velocidad que con pocos y que sean de velocidad menor (p.e. 54 MB), porque al parecer las ondas se interfieren más... No lo sé, la única solución que veo, como ya he dicho, es ir probando de forma manual canal por canal (sólo hay 13) y ver que pasa.

NOTA 1: Han pasado varios meses desde la publicación de este post y he visto que la gente de InSSIDer ha convertido el producto en una herramienta de PAGO (19$). Lo siento, de todas formas es posible bajarse la versión de prueba durante 5 días de "inSSIDer Office" que nos puede servir para resolver un conflicto de forma temporal.

Categories: Cobertura, InSSIDer, Wi-fi

El marrón del Windows Movie Maker.

    La idea es buena, en un mundo multimedia donde todo el mundo graba vídeos con el móvil o la cámara de fotos, una aplicación sencilla integrada en el propio Windows que permita hacer un sencillo montaje o una edición de los mismos sin recurrir a otro software específico más complejo es una ideaca. El problema por supuesto es que este software sea inestable, tenga bloqueos, cierres inesperados y ese tipo de cosas a las que nos tiene acostumbrados Microsoft.

    Yo normalmente uso Adobe Premiere para la edición de video, pero no reconoce muchas veces los codecs de los videos de móviles o otros  dispositivos y tengo que ir convirtiendo los archivos de un formato a otro con programas intermedios (p.e. aTubeCatcher), por lo que por una vez se me ocurrió probar el Windows Movie Maker para la sencilla tarea de unir 2 vídeos del movil de 3 minutos en total, y al final estuve más de 3 horas liado con lo que se convirtió en un marrón. El trabajo no fue montar el vídeo sino grabarlo finalmente. No importara el formato de salida que seleccionara, probé con todos y siempre quedaba en negro la imagen y solo había sonido.

    A punto de tirar la toalla, lo único que me funcionó al final fué quitar todos los filtros de video desde Herramientas->Opciones->Compatibilidad. No sé si era un filtro específico el que estaba provocando el problema, pero yo los deshabilité todos y conseguí generar el vídeo por fin en condiciones.

Categories: Microsoft, Video, Windows Movie Maker