'Tarjeta gráfica' + 'sonido HDMI' = Marrón

Esta vez no pretendía tener 3 monitores a la vez, considero que eso fue una osadía tecnológica por mi parte.. (ver entrada http://marronetis.blogspot.com.es/2013/12/el-marron-de-configurar-3-monitores-en.html), tan solo quería poner una tarjeta gráfica para tener 2 monitores, que es una cosa de lo más normal actualmente. Además el ordenador no era una estación de trabajo ultra moderna, sino un PC de sobremesa más bien normalito, eso si, también era un HP, en concreto un DC7800.

La tarjeta gráfica en cuestión era una ASUS Geforce 210 de nVidia con dos salidas de video VGA normales y otra HDMI. Yo sólo quería usar 2 monitores, contando con que la tarjeta de video de la placa base se iba a desconectar al pincharle una PCIe, por lo que la tarjeta gráfica nueva por si misma me proporcionaría todo. Esta vez todo parecía ir bien, excepto porque... Tan tan taaaannn!!! después de pinchar la tarjeta de vídeo el SONIDO dejó de funcionar en el PC. 

No podía entenderlo, que coj. tenía que ver el vídeo con el sonido... Después de un rato de desesperación desinstalando y reinstalando los drivers de nVidia en varias de sus versiones, caí en que el HDMI es un sistema que lleva sonido en el mismo cable en las televisiones por lo que los drivers de la tarjeta gráfica incluían alguna cosa a este respecto que estaba fallando. Entonces es cuando empecé con las variaciones, combinaciones y permutaciones con diversos drivers de la tarjeta de sonido del PC, también inútilmente.

A punto de tirar la toalla sólo me quedaba un último cartucho: Google, pero no encontraba nada buscando problemas de esa tarjeta ni de ese PC en concreto, empecé a hacer múltiples refinamientos en las búsquedas y, ya no recuerdo ni como, casi de refilón encontré una entrada de un foro de HP (http://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-PC-Sound-and-Audio-Reply-Only/no-sound-after-installing-geforce-210-video-card-in-hp/td-p/826791) donde explicaban la solución. Por algún motivo, al pinchar la tarjeta gráfica, en la BIOS del PC se desactivaba automáticamente el audio de la placa base. La solución era tan sencilla como ir al SETUP y en la configuración de dispositivos integrados volver a activarla. 

Que bella e intuitiva es la informática.

Categories: Geforce 210, HDMI, HP DC7800, Sonido, Tarjeta Gráfica

El marrón de configurar 3 Monitores en una estación HP Z200

También se podría titular: "El PCIe, ese gran desconocido", o "¿Porqué hacer las cosas fáciles en la informática si puedo enmarronar a alguien?".

De nuevo el marrón apareció de la nada.., había que instalar 3 monitores a un PC, una estación HP Z200 con vídeo integrado en placa base. Supuestamente, al pincharle una flamante tarjeta PCIe de vídeo con 2 salidas podías conseguir tener 3 monitores enchufados y funcionando al mismo tiempo en el equipo, pues no se desactivaba la VGA de la placa base, o al parecer se podría reactivar desde la BIOS. Sin embargo, por más que pinchaba y despinchaba la tarjeta de vídeo, la VGA de la Placa Base quedaba inactiva y en la BIOS no había forma de volver a activarla. Una vez rebuscado entre los 22 manuales en inglés de chorradas del modelo de la misma página de HP (http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/manualsResults/?sp4ts.oid=4100568&spf_p.tpst=psiContentResults&spf_p.prp_psiContentResults=wsrp-navigationalState%3Daction%253Dmanualslist%257Cviewall%253Dtrue%257Clang%253Den&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken), encontré información de interés en el manual de Mantenimiento y Servicio, que incluye la información de la BIOS donde aparece detallado el sitio exacto del SETUP (Advanced-PCI VGA Configuration) donde activar el vídeo, descubro como en mi BIOS no aparecía de ninguna forma ese mismo menú. Actualicé la BIOS pensando que tendría una versión más antigua, pero en la nueva tampoco salía nada. Fué entonces cuando tuve que hacer un master rápido en PCIe en el mismo manual de HP (http://h20628.www2.hp.com/km-ext/kmcsdirect/emr_na-c02016524-2.pdf) páginas 101 y siguientes, donde explica que los 4 SLOTS de PCIe que lleva la estación de trabajo, no eran exactamente iguales:

Eso sí, hay 2 pequeños que se distinguen claramente, en estos ni siquiera cabe la tarjeta de vídeo, pero luego hay 2 grandes en los que puedes pinchar la tarjeta, aparentemente indistintamente porque en los dos funcionaba, pero en realidad no lo hace de la misma forma.

Slot Type Slot power

1 PCIe1 - x1 10W

2 PCIe2 - x16 75W

3 PCIe  - x4 10W

4 PCIe  - x16 25W

(Los x16 hacen referencia a los slots largos, con más pistas en el conector). 

Conclusión: Para que en la BIOS aparezca la opción de habilitar la VGA de la placa base, y poder tener hasta 3 monitores conectados, es necesario pinchar la tarjeta de vídeo, si y solo si, en el slot 4. Sólo he perdido una semana con la movida esta gracias a algún ingeniero de HP de mente retorcida. Gracias amigo.

Categories: HP Z200, PCIe, Tarjeta Gráfica

El marrón de intentar reproducir Videos con sonido AC3 por USB en los TDT barateros.

Cuando decidiste comprar el decodificador de TDT de 35 euros en vez del de 30 porque tenía una entrada USB pensaste: "¡¡que gran compra!!, ¡¡hasta podré ver alguna película que me grabe en un pendrive si quiero!! waaala !! y se puede actualizar el firmware!!" 

Que gran error.. por supuesto, después de vivir durante uno o dos años con el TDT sin hacer uso del USB, un buen día se te ocurre enchufar el pendrive con algún capítulo de la serie del momento que decides ver en el dormitorio, y compruebas tristemente que el video se ve si, pero NO se oye.. Pruebas en el TDT que tienes en la cocina y en el de tu suegro, son de otra marca y modelo más modernos, pero en ninguno funciona. Piensas que serán los famosos codecs de divx de ese archivo AVI, y pruebas con varias películas infructuosamente hasta que caes en la cuenta de que todas tienen en común una cosa, en todas el formato de audio es AC3 (casualmente el formato que se usa ahora para todas las pelis). Pruebas con una antigua peli ripeada con audio en MP3 y esta funciona perfectamente... Es entonces cuando cuando tu mente piensa automáticamente: "sólo tengo que actualizar el firmware del cacharro, claro". Apuntas en un papel todos los datos que te salen en la pantalla de configuración del TDT:

LAUSON DVB-T v1.1
SOFT: Sunplus Box Tv1.20
Sintonizador 419-029-1216-1017-287
Checksum: 86710f0c


Jajaja!! Que gran decepción, después de horas de Google descubres que no existe ni ha existido jamás ninguna versión de firmware  para actualizar tu TDT. Es más, descubres que todos los TDT de tu casa usan por dentro el mismo firmware CHINO sean de la marca que sean. Y lo que es peor: al final descubres en forocoches.com que en cualquier caso el problema del AC3 consiste en que el aparato SI reproduce el sonido, pero al parecer, saca el sonido directamente por la salida digital 5.1, y si no tienes un equipo de audio 5.1 enchufado en esa salida, no se oye, claro. No hay que actualizar nada, tan sólo comprarse un equipo Home Cinema para el dormitorio o la cocina o usar un conversor de formatos de vídeo y pasar las películas a AVI con MP3... No tengo otra cosa mejor que hacer.

Categories: AC3, TDT

Marronazo para Liberar el móvil Nokia 5800 Express Music

No tenía muy claro si cambiarme de compañía de móvil, llevaba con Orange desde que eran Amena hace mil años, pero un día mientras me pensaba una oferta de la competencia una de las cosas que me echaba para atrás era la necesidad de liberar el móvil, algo que no veía sencillo (sin pagar, claro). De hecho llamé a Orange, pensando que sería un servicio gratuito ya que no tenía compromiso de permanencia, y el móvil que me dieron con los puntos hacía ya más de 3 años estaba lo suficientemente amortizado, pero cual fué mi sorpresa cuando me dijeron que me cobraban 9 euros + IVA por la gestión. No es mucho dinero, pero casi me pareció una tomadura de pelo, de hecho abrí una reclamación que fué directamente a la basura, pero si me ayudó a tomar la decisión de abandonarles como cliente, ya que desde su posición de poder abusar de cualquiera (como todas las empresas de teleco de este país) parece que yo como cliente no les importaba mucho y el departamento de atención al cliente, que nunca antes había usado para nada en muchos años, me pareció bastante impresentable. Ya a mi padre le estuvieron engañando varios meses con problemas en las facturas y nunca le hicieron caso.

Después de esta introducción de desahogo personal vamos al marrón, que en este caso consistía en encontrar por internet la manera de liberar el móvil sin pagar ni un duro. Más que en el método, la dificultad  surgió a la hora de encontrar la aplicación en cuestión lo más libre de troyanos y virus posible. De hecho el método aparece en muchas páginas, aquí dejo una:

http://www.tuceluweb.com.ar/Liberar-Nokia

Al parecer hay dos métodos:

 - Consiguiendo un código de liberación generado a partir del IMEI del teléfono, mediante el programa Crux Unlocker V5, pero me fué imposible conseguir el ejecutable, a pesar de buscarlo por mil sitios, sin que el antivirus me lo bloqueara una y otra vez.

 - El otro método es mucho más agresivo, pues hay que enchufar el móvil al PC y dejar hacer a un software, el Infinity Box v1.51, que nadie tiene muy claro que tipo de cosas le inyecta al móvil. Lo difícil otra vez es encontrarlo sin virus, aunque esta vez si lo conseguí en esta página, donde hay colgados enlaces a software diverso de liberación de móviles de varias marcas:

http://www.schwantz-i.org/software.html

Algún virus si había en el archivo RAR que tenía todos los ficheros de la aplicación, pero el fichero ejecutable principal BEST.EXE al menos no, y funcionó. El método está descrito en la página que he enlazado en primer lugar, aunque no describe el comportamiento del móvil en todo momento, y hay un par de ocasiones en las que el móvil se cuelga y piensas que nunca volverás a verlo funcionar.

1- Abrimos/Ejecutamos el programa “Best.exe” y conectamos el móvil al PC. (Al parecer, aunque no lo dice, es conveniente conectarlo en modo PCSuite).

2- En la pestaña “Service Tool” hacemos clic en “Read Info”, con esto el programa nos mostrara la información del teléfono.

3- En la pestaña “Unlock”, si el botón “Unlock” nos aparece atenuado, es decir, que no se puede seleccionar, continuar por el paso 5, (Este fué mi caso), si no pasar al paso 5. 

4- En la pestaña “Repair” y hacemos clic en la opción “Rd Key”. Una vez que hacemos esto nos va a pedir que desconectemos el cable usb del telefono y que apaguemos el teléfono. Luego, conectamos el teléfono nuevamente y apretamos unos segundos el botón de encendido y comenzaran a cargarse unos archivos en el programa. En ocaciones el programa puede quedarse colgado en este paso pero tranquilo. Esto lo solucionamos quitándole la bateria a nuestro móvil y luego lo encendemos nuevamente. (Esto me pasó a mí, tuve que haceer este paso 2 veces)

Cuando finalizamos todo esto, hacemos clic en "Ok / Aceptar".

5- Vamos a la pestaña “Unlock” y hacemos clic en la opción “Unlock”. Esperamos a que termine de liberar el móvil, cerramos el programa, reiniciamos el Nokia (quitándole la batería porque estará bloqueado con una pantalla blanca y las letras de Nokia Test), cruzas los dedos y listo!

Orange, chúpate esa. De ONO mejor no hablo, me cortaron la línea durante dos días y encima me cobraron 50 euros por baja anticipada que no quieren reconocer de ninguna forma. ¿Alguna vez alguien pondrá freno a los abusos de las compañías telefónicas en este país? 

Categories: Infinity Box, Liberar, Móvil, Nokia 5800, Orange

Marronazo con la Tarjeta Gráfica del Portátil

  Otro marrón inesperado, la tarjeta gráfica del portátil una tarde dijo 'hasta aquí hemos llegado'. Lo hizo en su particular lenguaje de filas de píxeles verticales parpadeantes de colores que aparecían al arrancar el PC mientras se dejaban entrever los mensajes iniciales de arranque habituales de la BIOS, seguidos de la pantalla negra de la muerte, quicir... que el PC no arrancaba y no se mostraba nada en pantalla, mientras que el disco duro se veía que realizaba alguna actividad agónica mediante el parpadeo de su led. Podía ser causa de la placa base, pero mi experiencia y mi instinto me llevaron a concluir que la tarjeta gráfica debía ser la causante del problema. Ya llevaba meses avisando de que algo no iba bien cuando al reanudar de una hibernación o al salir del salva-pantallas, la pantalla no respondía y se quedaba en negro o salían colorines distorsionados. 

El portátil en cuestión: un clónico COMPAL HEL80 comprado en PCBOX hace mil años y al que específicamente le puse esta, en su día superpotente, tarjeta nVidia 7600 de 256 Mb para poder jugar alguna vez con el portátil si me parecía, y a la misma tienda me dirijí, con el cadáver aún caliente, a que me dijeran lo que ya suponía: que ya no se fabrican esas tarjetas ni se le puede poner una nueva de ningún tipo a ese equipo. Eso sí, por 150 pavos me arreglaban el portátil y me daban un mes de garantía...

Plan B: Desmontar el portátil para sacar la tarjeta en cuestión y ver el modelo exacto (en mi caso LS-3167P Velocity Micro Video Card), buscar por Internet una igual, nueva o de segunda mano, y ni que decir que fue un infierno, y que solo encontré tarjetas 'refurbished', es decir, reparadas, y a precios que con los gastos de envió se ponían en más de 120 euros. 

Plan C: Googleando y googleando acabé viendo en youtube unos videos de gente que decía reparar tarjetas gráficas (ver)  mediante una técnica conocida como "re-flow" consistente en calentar el Chip de la tarjeta de forma que las soldaduras del mismo se recolocaban en su sitio y la tarjeta de video resucitaba. Reconozco que ya había oído hablar alguna vez de esto del re-flow, pero como de cualquier otra de tantas leyendas urbanas informáticas que no sirven para nada, como la de meter los discos duros rotos en el congelador para que se arreglen y cosas parecidas. En estos vídeos la gente desmonta el portátil y saca la tarjeta de vídeo a la que aplica calor mediante diversas técnicas, como un secador de pelo, una pistola 'decapadora', metiéndola en el horno.. Busca por Internet y descubrirás como esto del 're-flow casero' y otra cosa que se llama 're-balling profesional' (volver a soldar el chip con soldaduras nuevas, mucho mejor pero más caro) resulta que está a la orden del día. Al parecer lo de las tarjetas gráficas rotas en los portátiles es de lo más habitual oiga, a lo que yo digo: ¿porqué meten tarjetas gráficas potentes a portátiles SI NO SE PUEDE porque al final revientan???? los chips de las tarjetas gráficas quedan 'boca abajo' en los portátiles por su diseño, y se sobrecalientan bastante también por un mal diseño del sistema de refrigeración o las limitaciones de espacio dentro de los propios portátiles.

Pensando en frío lo del re-flow tiene lógica, la cuestión es que por culpa del sobrecalentamiento las soldaduras del chip se van soltando de su sitio con el paso del tiempo, y entra dentro de lo posible que dándole la vuelta al chip y aplicando el calor suficiente las soldaduras vuelvan a su ser, la cuestión es ¿cuanto calor es necesario? ¿si uso un secador, de que potencia hablamos? ¿durante cuanto tiempo? ¿como de cerca lo pongo del chip?, idem para la pistola decapadora o la técnica del horno.. Todo parece muy poco científico, por fin encontré una página donde alguien se atrevía a poner números para algunas técnicas:

  

http://elchapuzasinformatico.com/foro/showthread.php?763-Info-Tutorial-Qu%E9-es-el-reballing-Como-hacer-un-reflow-casero

Personalmente la técnica del horno me pareció la más fácil de probar:

-Los primeros 5 minutos a 140-150 grados

-Los segundos 5 minutos a 170-180 grados

-Los últimos 5 minutos a 140-150 grados.

Minutos totales: 15. NO precalentar el horno antes. Horno en modo "2 resistencias" superior e inferior y SIN turbo ni ventilador ni nada.

Pues solo queda ponerse el delantal y limpiar los restos de la última pizza que hiciste en el horno... 

Ya puedo decir que FUNCIONÓ, lo que no tengo claro, y al parecer nadie sabe dentro de esta ciencia oscura del 're-flow', es cuanto durará. Eso sí compré al día siguiente una base refrigeradora para el portátil (esta misma) e intentaré no forzar mucho la tarjeta a partir de ahora para intentar que aguante todo lo posible. Prometo indicar lo que me dure.

Lo peor: el marronazo de desmontar y montar un portátil, no es cualquier tontería, estuve cerca de 4 horas desatornillando tornillos, quitando piezas, descubriendo pestañas ocultas a riesgo de partir alguna, y desenchufando cables y cosas que no tenían pinta de ser fáciles de volver a poner en su sitio, hasta poder sacar a la luz la tarjeta. Para montarlo tardé algo menos, pero reconozco que me sobraron 7 tornillos y algo me dejé suelto porque ya no suena el audio del PC por los altavoces. Si vuelvo a desmontarlo por algún motivo prometo hacer fotos.

NOTA: Ha pasado sólo un mes desde la publicación de la entrada y la tarjeta empieza a dar malas señales. En el arranque del PC muestra la pantalla en negro, no saca los mensajes de texto de la BIOS ni el logo de carga de Windows, aunque al arrancar el escritorio aparece la imagen perfecta y todo parece funcionar bien. Creo que debe ser que empieza a fallar algo y los modos de video de texto no los soporta. Seguiremos informando.

NOTA2: Han pasado dos meses y la tarjeta ha vuelto a morir. Ohhhhh! He vuelto a hacer un reflow "cocinándola" de nuevo en el horno y ha vuelto a resucitar. Es probable que vuelva a durar lo mismo o menos.. Ya voy ahorrando para pillarme un portátil nuevo..

NOTA3: Vuelve a cascar, creo que ha vuelto a durar casi dos meses otra vez.Pues nada: Tercer Re-flow, y funcionando, esta vez he aumentado la temperatura máxima a 200 grados para ver si mejoro la duración.

NOTA4: Otros tres meses después vuelve a fallar. Cuarto Re-flow en el horno, le he metido 20 grados más a ver si dura más, aunque es difícil de calcular si una vez dura más que otra porque no apunto las horas reales de uso del PC, quizás esta vez lo usé algo menos cada dia y por eso aguantó más dias..

NOTA5: Quinto re-flow.. Sobran las palabras, pero no me resigno a ver morir a mi portátil..

NOTA6: Entre reflow y reflow siempre realizaba unas búsquedas par ver si podía conseguir la tarjeta gráfica de segunda mano a buen precio. Pensaba que tarde o temprano alguien se desharía de su portátil antiguo y allí agazapado estaría yo para hacerle una oferta, y resultó mejor que eso, al final apareció en ebay un vendedor chino que vendía la tarjeta NUEVA y a un precio razonable:

http://www.ebay.es/itm/201044861081?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Por 30 euros tenía la tarjeta en casa (no sin rezar lo suficiente para que no me llegara una loncha de mortadela china en un sobre), y la puse y funcionaba perfectamente. Desde luego parecía NUEVA: no tenía ni un desperfecto y ninguna señal de pasta térmica o algo que me indicara que podría ser refurbished o reflowed. Mi portátil ha vuelto a nacer!!!.

Categories: COMPAL, HEL80, LS-3167P, nVidia 7600, Portátil, Re-flow, Tarjeta Gráfica

Marrón con el Router de ONO CG3100D

   Bueno, pues el día que temías en que tu modem Motorola de ONO de toda la vida acaba fallando, o te lo cambian por otra cosa para que soporte ancho de banda mayor de 30 Megas, acaba llegando tarde o temprano. Tú que te habías gastado una pasta en enchufarle un super-router NETGEAR WNR854T con Wifi-N cuando casi-nadie sabía lo que era el Wifi, con un alcance bastante importante, y que has pasado años configurando: activando listas de acceso por MAC, SSID oculto, redireccionamiento a los puertos del e-mule, tunel ssh, VPN y otras movidas varias.. Total que un buen día aparece el técnico de ONO con un router-modem NETGEAR CG3100D y te dice que te lo tiene que poner sí o sí, y te dice que es una maravilla, hasta que ve que tú ya tenías un router de los buenos y tú le dices que te acaba de hacer la puñeta.

Te conectas al router y lo pones en marcha y compruebas que efectivamente no es mejor que el que tienes, e intentas por todos los medios buscar alguna opción para desactivar la parte router y dejarlo sólo como MODEM, y enchufar detrás tu router de siempre. Entonces viene el marrón de la investigación por Google habitual, hasta encontrar:

http://bandaancha.eu/foros/no-viene-manual-cg3100d-rg-1669930

Aquí hay mucha información sobre este cacharro. La más importante, las aportaciones finales, donde indican algunas cosas que están fuera del menú de la web, pero se pueden hacer sin necesidad de ir ejecutando comandos desde el telnet. Son páginas 'ocultas' del modem. Resumiendo, para activar o desactivar la parte router solo tienes que enchufar el trasto al PC e ir a esta página del router-modem:

192.168.100.1/RgNatControl.asp

Yo usé este usuario y contraseña, de entre los muchos que en le foro indican como posibles:

MSO      0n0Adm1Ni$tRaT0r

También el foro tiene un resumen de la información del cacharro en esta dirección: 

http://wiki.bandaancha.st/Netgear_CG3100D_opciones_avanzadas/ocultas

Categories: CG3100D, ONO, Router, Wi-fi

Marrones sobre la Velocidad de Transferencia de Disco

    La Velocidad de Transferencia de los discos duros y los dispositivos de almacenamiento de datos siempre han sido un cuello de botella en los PC's a lo largo de su historia. La Velocidad de Transferencia (Mb/seg) de un dispositivo depende del Modo de Transferencia que soporta tanto el propio dispositivo como la Placa Base o controladora que lo gestiona. Estos modos de transferencia han ido evolucionando desde los antiguos Modos directos PIO a los actuales Modos Ultra DMA (UDMA), esta tabla recoge las velocidades de los Modos recopilados de Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment):

Modo	Numero	Mb/seg	Estándar
PIO	0	3,3	ATA-1
	1	5,2	ATA-1
	2	8,3	ATA-1
	3	11,1	ATA-2
	4	16,7	ATA-2
	5	20	CompactFlash 2.0
	6	25	CompactFlash 2.0
Single-word DMA	0	2,1	ATA-1
	1	4,2	ATA-1
	2	8,3	ATA-1
Multi-word DMA	0	4,2	ATA-2
	1	13,3	ATA-2
	2	16,7	ATA-2
	3	20
	4	25
Ultra DMA	0	16,7	ATA-4
	1	25	ATA-4
	2	33,3	ATA-4
	3	44,4	ATA-5
	4	66,7	ATA-5
	5	100	ATA-6
	6	133	ATA-7
	7	167	CompactFlash 6.0[1]

    El orden expuesto va en función del avance de la tecnología con el paso del tiempo. De los antiguos modos PIO a los primeros modos UDMA se pasó en menos de 10 años, yo recuerdo que tuve mi primer PC con UDMA por el año 2002 y tenía instalado aún el Windows 98 y para poder aprovechar al máximo la velocidad de transferencia de la placa base y el disco, tocaba tener los drivers de la placa base actualizados al máximo y modificar entradas del registro de Windows 'a pelo' para activar el modo UDMA que soportara tanto la placa como el propio dispositivo. Aunque parezca una tontería, poner el disco en modo UDMA 1 ó 2 (a 33 Mb/seg) en vez de en PIO 4 (16 Mb/seg) que era el 'por defecto' de Windows, significaba que fuera el doble de rápido, y el poder reproducir un fichero de Video de cierta calidad sin saltos y paradas. La clave del registro de Windows 98 que había que modificar era esta (igual hay alguien por ahí con W98 a quién le pueda servir este dato):

HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Class/hdc/0001/

IDEDMADRIVE0=01

CurrentMode0=0203

CustomMode0=0203

Donde CurrentModeX y CustomModeX son 2 valores de 2 bytes, el primero indica el modo (00=PIO, 01=DMA Multiword, 02=UDMA) y el segundo el tipo de transferencia. Por ejemplo 0203 es UDMA modo 3.

Por cada clave que cuelgue de /hdc se identifica 0001 el canal IDE primario y el 0002 el secundario, dentro de los cuales podía haber hasta dos discos o dispositivos en modo maestro/esclavo.

En Windows XP podemos ir directamente al Administrador de Dispositivos y comprobar la configuración que tenemos: 

Realmente el marronazo de todo esto es que en la velocidad de transferencia final de nuestro dispositivo (disco duro), depende de varios factores:

1- Del propio disco (Estándar IDE y UDMA soportado por el modelo),

2- Del cable de conexión a la placa base (parece tontería pero en los cables IDE hay 2 tipos que aparentemente son iguales y uno es más moderno que otro),

3- De los dispositivos conectados al mismo cable (maestro / esclavo), esto solo pasa con los IDE, compartir el canal IDE puede hacer que funcione a la velocidad del menor de los dos,

4- De la Placa Base (UDMA que soporte la BIOS y/o activado por supuesto),

5- Del Sistema Operativo (UDMA que soporte el sistema operativo y/o los drivers IDE instalados). Linux y Windows no son lo mismo, y 32 bits no son lo mismo que 64. Creo que en Windows XP aunque puedas poner un disco de última generación no puedes superar el UDMA 6 a no ser que sea en modo RAID (esto es otra historia). Esto aún no lo tengo muy claro.

Independientemente del modo de transferencia, el almacenamiento ha evolucionado respecto al Interface, es decir, al modo en que se conecta el disco a la placa, pasando del estándar IDE (Paralell ATA o P-ATA) del que hemos hablado hasta el momento, al SATA (Serial ATA), pasando por el SCSI (contemporáneo al estándar IDE), una tecnología de discos y controladores mucho más cara, pero que conseguía tasas de 320 Mb/seg y que solía usarse en servidores.

El estándar IDE soportaba un máximo de transferencia de 133 Mb/seg (UDMA 6), mientras que el SATA empezó por 150 Mb/seg y actualmente va por la versión 3.0 (http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA):

SATA I.............150 Mb/seg (1.5 Gbits/s)

SATA II............300 Mb/seg (3 Gbits/s)

SATA III...........600 Mb/seg (6 Gbits/s)

Los discos SATA no tienen problemas a la hora de configurarse en UDMA porque ya NO UTILIZAN este sistema de transferencia, pero Windows XP o los fabricantes de placas, parece ser que por temas de compatibilidad, siguen mostrando la información de conexión del canal IDE de un disco SATA como valores de Ultra DMA 5 creando confusión.
Dejando que tanto placa como sistema operativo y drivers se configuren de modo automático y por defecto, en principio la velocidad de transferencia debe ser la optima o la máxima para el equipo y el disco. Para saber realmente a que velocidad está funcionando tu disco duro puedes usar el programilla HDTune (ver entrada sobre mejorar la lentitud del PC). Este programa te indica después de un testeo la velocidad máxima y la media de tu disco, la información que refleja sobre el UDMA actual de tu disco y el que puede soportar es errónea, pues como he comentado antes UDMA y SATA no tienen nada que ver y la información falsa se debe a un error por compatibilidad de las placas. Ten en cuenta que un disco pertenezca a un estándar (SATA I, II o III) te indica el máximo de velocidad del Interface, no el que puede alcanzar el dispositivo,  este es el marrón de los SATA, de hecho en discos SATA I o SATA II las velocidades entre 60 y 80 Mb/seg suelen ser normales según marca y modelo. Es decir, un disco SATA II significa que tiene un interfaz que soporta hasta 300 Mb/seg, pero puede ser que funcione a 60 Mb/seg perfectamente porque el fabricante lo ha diseñado así. Conviene mirar con lupa las especificaciones del disco antes de comprarlo si te preocupa este tema, pero no suele venir indicada a primera vista esta velocidad 'Real' de transferencia, que se suele indicar como 'Internal Data Transfer Rate', o 'Sustained Data Rate', que sería la velocidad media de transferencia que el disco puede mantener(http://www.pcguide.com/ref/hdd/perf/intRate-c.html). Por ejemplo, me compré un SATA III de 2 Tb Western Digital y en las especificaciones indica claramente una tasa de transferencia de 110 Mb/seg frente a los 600 Mb/seg que soporta el SATA III (http://marronetis.blogspot.com.es/2013/02/el-marron-de-instalar-un-disco-western.html).
Normalmente esta velocidad real es mayor si el disco es de 7200 rpm en vez de 5400, y al parecer mayor aún en en los nuevos discos de tecnología solida SSD, que en el caso de los SATA III si acercan mucho la velocidad de Transferencia Interna Real a la que soporta el Interface (600 Mb/seg).

Si aún así la velocidad del disco no te cuadra, te toca investigar si realmente tu placa soporta más o menos velocidad y si hay algo que no está bien configurado a nivel de BIOS o drivers de la placa base y que puedas corregir.

Por último, un interesantísimo enlace sobre Velocidades o tasas de Transferencia, no solo de disco, sino también de Red, USB, Wi-fi, etc.. Perfecto para comparar y para saber que le puedes pedir a cada tipo de conexión cuando estás conectado: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_device_bit_rates

Categories: Disco Duro, HD-Tune, IDE, SATA, UDMA, Velocidad

Utilidades para marrones con las fotos.

    En esta entrada voy a poner una serie de programillas y utilidades relacionados con las imágenes y su tratamiento, que en alguna ocasión nos pueden venir muy bien para solucionar algún marroncillo, seguro que hay otros muchos, pero estos son los que yo en su día encontré por ahí y tengo instalados en mi PC:

- XnView (http://www.xnview.com/): Excelente programa para explorar y visualizar las imágenes almacenadas en el PC. Permite además hacer ciertas transformaciones, de formato, tamaño, etc... Imprescindible para mi.

- Visicpics (http://www.visipics.info/index.php?title=Main_Page): Este programa permite encontrar fotos duplicadas en tu disco duro a partir de la propia imagen, no de los datos del fichero como el nombre o la fecha, sino por el parecido real entre las imágenes que contienen. Puedes realizar una búsqueda por carpetas y regular el nivel de similitud para la búsqueda. Muy util para los casos graves de desorden fotográfico..

- PosteRazor (http://posterazor.sourceforge.net/): Este programa te divide una imagen en las partes que desees para imprimirlas por separado y luego juntarlas, para hacer un poster por ejemplo. Para que se entienda, si tu quieres imprimir una foto en grande y tu impresora tiene un máximo de A4 para el papel, puedes decir que te corte la foto para imprimirla en 4 hojas A4 de forma que quede como un puzzle gigante de 2x2 piezas que luego pegarás juntas. 

- FreeOCR (http://www.freeocr.net): Aplicación para pasar a texto una imagen, vamos, lo que viene siendo un sotware de OCR de los que suele acompañar a los escaneres, pero gratuito. 

- NeatImage (http://www.neatimage.com/): Tiene una versión Demo gratuita con algunas limitaciones de funcionalidad, sirve para aplicar un filtro de reducción de ruido en imágenes. Este tipo de filtro lo lleva cualquier programa de retoque fotográfico como Photoshop o GIMP, pero éste programa da mejores resultados con fotos muy deterioradas y es mucho más parametrizable. También se puede descargar como plugin para Photoshop.

- FilterForge (http://www.filterforge.com/): Al igual que la anterior es un conjunto de filtros fotográficos que también puede descargarse como plugin de Photoshop. En la versión de prueba tiene un limitación en el tamaño de las imágenes a tratar, pero creo que es más que suficiente para un uso casero. Los filtros son parametrizables, y algunos de ellos dan un toque muy personal a las fotos.

- ImageCompletion (http://www2.mta.ac.il/~tal/ImageCompletion/): Este programa sirve para eliminar objetos o personas de las fotografías. Como su nombre indica este programa completa la imagen rellenando el hueco que se crea al señalar la zona a eliminar. Su efectividad depende mucho de la foto y del tamaño y situación de lo que quieres eliminar, pero siempre se está a tiempo de probar a ver que puede hacer antes de tener que tirar directamente de Photoshop y muchas horas de trabajo. La instalación es un poco cutre y depende del .NET de Microsoft y no es fácil hacerlo funcionar.

- GIMP (http://www.gimp.org/): Es el Photoshop del Software Libre, como el OpenOffice al MSOffice. Si no puedes acceder al Photoshop se supone que éste te puede valer para hacer casi lo mismo.

- Bulkr (http://clipyourphotos.com/bulkr): Este software te permite explorar fotos en Flickr sin el navegador Web, dando la impresión de que las fotos estuvieran en tu propio PC y permitiéndote hacer búsquedas por usuarios o palabras clave. Si eres usuario asiduo de Flickr creo que es imprescindible.

- ImageSorter (http://www.pixolution.de/index.php?id=18): Esta aplicación te hace un mapa con los thumbnails de las fotos de tu disco duro o carpetas seleccionadas, ordenadas no solo por nombre o fecha sino también por colores, esto último es lo que lo hace especial. Todavía no le he encontrado una utilidad para uso particular, pero el mapa de imágenes por colores es espectacular y permite navegar por el mapa haciendo zoom.

- PhotoGadget (http://www.xemico.com/photogadget/): Para modificar el tamaño (resolución) de las fotos. Se integra con el menú contextual de Windows, por lo que si seleccionamos los ficheros, después con el botón derecho del ratón, podemos directamente cambiar el tamaño de las fotos para por ejemplo reducirlas para enviar por correo electrónico, sin necesidad de hacerlo abriendo otros programas pesados de tratamiento de imágenes. Todavía no sé porqué Windows no integra 'de serie' una opción así.

- ShapeCollage (http://www.shapecollage.com/): Para crear un 'collage' con muchas fotos, el resultado es muy interesante. Se pueden usar incluso plantillas para los collages.

Eso es todo por ahora...

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La Teoría de la Tendencia a la Desaparición de los Bytes.

    Pues aunque parezca una locura propia de un friki pirado, soy infomático desde hace ya demasiados años, y vengo observando como la información almacenada en cualquier tipo de soporte informático (los bytes) tiende a destruirse y/o a desaparecer. Queda demostrado que los soportes donde guardamos nuestros archivos, sean cuales fueren, desde los remotos tiempos de la cinta magnética, del casette del Spectrum, pasando por disquetes (blandos o duros), discos duros de todas las marcas y tamaños a lo largo de su historia, CD's o DVD's, o más recientemente los USB Pendrives y discos externos, SIEMPRE han sido susceptibles a fallos que nos han dejado sin nuestros valiosos datos cuando menos nos lo hemos esperado. Defiendo en mi teoría que el Byte es un ente que tiende a borrarse o hacerse inaccesible con el tiempo, es sólo cuestión de tiempo que al más mínimo problema el dato desaparezca (subida de tensión, virus, fallo de hardware, arañazo en el soporte, pérdida del soporte, borrado accidental incluida la papelera de reciclaje...). Por muchas copias de seguridad que uno realice y almacene, estadísticamente el fallo ocurre en el momento después de esa última copia que no llegaste a realizar (esto es cosa de las Leyes de Murphy). Por otro lado, los soportes van cambiando, y esas copias que tenías en discos y formatos antiguos se vuelven inaccesibles desde los soportes más modernos y nunca más volverás a recuperar tus datos con el paso del tiempo.

Esto es una realidad con la que tienes que convivir día a día ya no sólo con ordenadores sino con cualquier dispositivo que tenga cierto almacenamiento como tu cámara de fotos, tu móvil o tablet, donde los bytes ahora se guardan en frágiles e inocentes tarjetas SD.

Para intentar solventar este marrón os muestro un par de utilidades gratuitas:

  - Para frenar esta tendencia a la desaparición de nuestros ficheros, lo mejor es hacer copias de seguridad en un disco externo al PC, o bien a mano, o mejor con algún tipo de herramienta que sincronice la copia automáticamente con las últimas versiones de los ficheros.  La aplicación Allway Sync por ejemplo es la que yo uso (http://allwaysync.com/). Es gratuita para uso particular, con un número máximo de ficheros que puedes sincronizar al mes, pero más que suficiente para uso doméstico. También tienes la opción de dejar cosas en la nube, tan de moda ahora, por ejemplo en Dropbox (https://www.dropbox.com/), aunque con espacio limitado, pero estos sitios igual luego desaparecen o pueden ser inaccesibles cuando menos te lo esperas.

 - Para apañar el desatre: Cualquier utilidad de recuperación de archivos borrados. Recuva (http://www.piriform.com/recuva) es una de ellas, funciona bastante bien y después del análisis de la unidad te muestra los archivos que puede recuperar por carpetas. Si el desastre es completo, muchas veces  para poder hacer uso de la unidad es necesario volver a particionarla y/o formatearla. En ese caso la recuperación de archivos en ocasiones es posible, puedes intentarlo con Recuva, pero he encontrado recientemente otra utilidad que me ha recuperado cosas que Recuva no había conseguido: Pandora Recovery (http://www.pandorarecovery.com/). Es del tipo de utilidades que recuperan datos buscando las cabeceras de los tipicos archivos conocidos, la única pega es que sólo recupera esos ciertos tipos de archivo "conocidos": ZIP, PDF, JPG, DOC, XLS, MOV.. Suele ser suficiente para salvar las cosas importantes de un disco en caso de apocalipsis final, pero olvídate por ejemplo de recuperar peliculas .AVI, MP4 o archivos raros..

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Como de lento va tu PC.

    Pues hace poco estaba buscando programas para comparar velocidades entre PC's, sobre todo por el tema de comparar de una forma algo más empírica los cambios realizados en un mismo PC realizando las mismas pruebas en el "Antes y Después" de algún tipo de modificación software o hardware. Algo más científico que el típico "a mi me paece que va mejor".
Buscando con Google encontré una página con muchas de estas, gratuitas por supuesto:

http://hardzone.es/programas-para-testear-monitorizar-y-comprobar-el-rendimiento-de-tu-pc/

Pongo un resumen con las tres que yo considero más interesantes:

Prime95.- Más que para medir, sirve para testear un sistema ejecutando pruebas de carga. Se puede descargar de: ftp://mersenne.org/gimps/ , en el momento de esta publicación la versión más actual es la del fichero  p95v279.win32.zip

HD-Tune.- Mide las velocidades de acceso a Disco y las muestra de una forma gráfica. Útil para saber si tu disco duro es uno de los puntos flacos de tu equipo (siempre claro comparándolo con otros mejores). La página: http://www.hdtune.com/. Por ejemplo, el mismo ordenador con un disco antiguo de 80Gb y uno nuevo de 500 Gb a 7.200 rpm:

CINEBENCH.- Realiza una prueba para medir el Índice Benchmark de la CPU y la tarjeta Gráfica por separado basándose en renderizados. Las comparativa con la potencia de los iMac te dejará llorando. Es una herramienta gratuita entre los productos que distribuye:  http://www.maxon.net/. Estos son algunos datos que he recopilado:

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Marrones varios con el Notebook Innobo CLEVO M722T

    Pues le compré a un familiar este 'fantástico' portátil de 12" cuando el tema de los Notebook o ordenadores pequeños apenas existía. De hecho me costó bastante caro por el hecho de ser más pequeño de lo normal en portátiles por la época y eso que no era de 'marca'. Era un genérico de los que monta PCBox, y aunque hoy día sigue funcionando (5 años después creo), he querido recopilar un par de marrones gordos que tuve con él.

El primero fué al poco de comprarlo, la pantalla se veía oscura y aunque luego desde Windows configuraras el brillo a través del Panel de Control del escritorio o mediante el teclado, al apagar el ordenador se perdía la configuración y resultaba un poco incómodo. En la tienda, aunque habitualmente suelen ser bastante eficientes, esta vez me dijeron que eso no tenía arreglo, que eso era así. Después de googlear encontré en un blog (que por cierto ya no existe) llamado "Entre Clientes, silicio y café", donde un chaval se había comprado el mismo portátil y me comentó que sería un problema con la BIOS. El problema es que Innobo no proporciona drivers para ordenadores, entonces fué cuando descubrí que la marca real del equipo era CLEVO. Aunque tampoco me sirvió de mucho, pues no era fácil conseguir en la página del fabricante (http://www.clevo.com.tw/en/e-services/download.asp) directamente los archivos de actualización de la BIOS y a través de este blog el autor me proporcionó unos enlaces para descargarlo y todos mis problemas, hasta ese momento, con el portátil se solucionaron.

Pasaron los años y mi familiar actualizó el portátil a Windows 7 (sin consultarme claro), pues aunque a priori no le fué mal, me dijo que había notado que la batería del ordenador le duraba 3 veces menos que antes con Windows XP. De hecho se llegó a comprar una batería nueva, pero le seguía pasando lo mismo. Investigando por el Google descubrí que no era un caso único, se había destapado un marronazo con Microsoft y las baterías de portátiles antiguos con Windows 7 (http://www.todowindows7.com/index.php/noticias-de-windows-7/35-noticias-de-windows-7/316-microsoft-investiga-problemas-con-la-bateria-de-portatiles.html), en cualquier caso sospeché que mientras Microsoft solucionaba el problema, si es que lo hacía, igual existía alguna actualización de BIOS para el portátil que podía ayudar a que la batería del portátil funcionara algo mejor en Windows 7. Como ya dije, el blog donde encontré la solución la vez anterior ya no existía, por lo que tuve que volver a empezar, esta vez pedí ayuda desde el foro de: http://forum.notebookreview.com/sager-clevo/, y la solución me llegó por dos lados, me indicaron la página con las direcciones de correo de la página oficial de CLEVO donde mandé un mensaje de ayuda al servicio post-venta que me indicó los enlaces y por otro lado, casi al mismo tiempo un usuario del foro me las puso en un post. Los enlaces a las nuevas versiones de BIOS:

ftp://ftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/M723T/EC_11.zip
ftp://ftp.clevo.com.tw/ALLBIOS/M723T/BIOS_0228.zip

Desde el servicio técnico tengo que decir que a pesar de mi particular SPAM a todo el mundo mundial de CLEVO, sólo me ayudaron desde la dirección de Alemania: service@clevo-computer.de 

A todo esto el portátil mejoró bastante en cuanto a duración de batería aunque no volvió a ser el que era cuando tenía XP, supongo que el sistema operativo W7 hace más gasto de batería por algún motivo, pero al menos no se chupa la batería en 10 minutos o menos como pasaba antes... La nueva BIOS como sospechaba indicaba específicamente adaptación para Windows 7, por lo que el cambio supongo que era necesario. Le instalé además un programa, el BattCursor (http://en.battcursor.net/) que informa del estado de la batería de una forma más visible.

Por último, indicar que en los últimos años al portátil sigue funcionando, pero entre medias le cambié el disco duro porque empezaba a dar fallos de arranque de Windows, también le amplié la memoria, y más recientemente tuve un marroneti cuando se le agotó la pila de la BIOS (la 2032 de toda la vida) y tuve que cambiársela,  lo que fue toda una aventura digna de fotografiar pues, hasta que la encontré, tuve que desmontar el portátil completo. 

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